Astrolux MF-01. Засветительный прибор

Данный фонарь выпускается в двух вариантах - на диодах XP-G и Nichia 219C. Первый вариант - формально чуть поярче, второй - имеет более приятную цветовую температуру и в теории обеспечивает лучшую цветопередачу. Для меня выбор был очевиден;)
Посылка была упакована в пакет из тёмно-серого полиэтилена. К сожалению, мимо внимания таможенников она не прошла(впрочем, явно не у одного меня), и её вскрыли. Я до сих пор теряюсь в догадках, что выглядело подозрительным - вес коробки или квадратная насечка на её содержимом?
d04b8555bb1962f87661074aa388fb62.jpg

Внутри была коробка из глянцевого белого картона размерами 182х105х83 мм. На верхнюю грань коробки нанесено тиснение. По углам коробка чуть примялась.
3d49ac474335740b9eea8729b2a2a983.jpg

Первое, что мы видим после снятия крышки - это инструкция.
4542e3c98bc82a42f51c3be3fda6452c.jpg

Под ней в вырезах белого ложемента лежат сам фонарь и пакетик с аксессуарами.
ac1d814e6275aa76b00ce0fc72f9bf87.jpg

Собственно, полезное содержимое коробки.
b521f5fbae6213cfb251099b28520e02.jpg

Инструкция - буклетик на четыре странички.
8cbec8ecf2e2594dc66981b3aa10d13e.jpg

0cf460a92467313b8b8f63272b23e221.jpg

Аксессуары - темляк с карабином, два уплотнительных резиновых кольца, резьбовая втулка.
cc843b8130591a4b23694e1c70188e5f.jpg

Фонарь снабжён резьбовым гнездом для установки на штатив. Так как винты на штативах бывают разные - 3/8", 16 tpi и 1/4", 20 tpi, то резьба гнезда сделана под самые толстые, а для установки на самые распространённые нужно использовать ту самую резьбовую втулку.
7c9528fe56c547ab15cc1925260d19c2.jpg

Шлиц у втулки широкий, можно не искать отвёртку, а закрутить при помощи монеты.
f941525e8bc0b86e40de6fefa7317fdc.jpg

И вот здесь начинаются проблемы. Втулка слишком коротка, чтобы все винты в неё нормально вкручивались. Не знаю, что мешало её сделать повыше.
8288496dc1f8fbe926a90eff402b6833.jpg

Фонарь покрыт матовым анодированием. Покрытие весьма твёрдое, скальпелем не царапается. На задней крышке предусмотрены 4 прорези для крепления темляка.
4de060eca5165eba048a1dc88ab09596.jpg

Фокусировка света от 18 светодиодов выполняется TIR-оптикой. От царапин её защищает стекло с просветляющим покрытием.
3d050815836f07ba148bf561c06947a8.jpg

Основные части фонаря рядом с объективом EF-S 18-55 мм.
422efd4fbf74cdb4f677e4ea47158763.jpg

Самое широкое место головной части фонаря - безельное кольцо из нержавеющей стали, его диаметр 72 мм.
5eeddfc4f13582ec6a102b3d181d1a6f.jpg

Высота головной части фонаря - 45 мм.
bff491a12033d7963b94260bdb22fa30.jpg

В отличие от большинства фонарей на 4х18650, в данном изделии аккумуляторы устанавливаются не прямо в корпус, а в кассету. Это продиктовано соображениями снижения потерь на переходном сопротивлении контактов(потери пропорциональны квадрату величины тока и уменьшение тока в 2 раза позволяет уменьшить потери в 4 раза) и повышения КПД преобразователя напряжения. Для возможности работы фонаря от неполного комплекта аккумуляторов они в кассете соединяются по схеме 2S2P - о питании от одного аккумулятора 18650 и использовании сваренных попарно аккумуляторов из ноутбучных батарей, увы, придётся забыть(ещё и потому, что производителем рекомендовано использование высокотоковых аккумуляторов на 30А).
Фонарь без аккумуляторов весит 550 грамм, из которых 295 грамм весит головная часть, 120 - аккумуляторный стакан и 135 - кассета для аккумуляторов.
Кассета в сборе.
48e8b2ae60dc17b2d212b190c611612d.jpg

Кассета в разобраном состоянии.
340847f3111ff55023f9e15829a55eea.jpg

Контакты кассеты россыпью.
6b4fb7f8732f3c2a39931cf2f41bdd37.jpg

Контакты головной части. Для её разборки потребуется отвертка Т6.
b64fc68483d8e97aa95f8a52e929709f.jpg

Детали кнопки - колпачок, уплотнительная прокладка, гайка. Гайка бронзовая.
8990df905cf7fa3dccc3cec990e1b582.jpg

На плате кнопки размещены два SMD-светодиода, красного и зелёного свечения.
21146d1ab52c33943fea020c9c536746.jpg

Итак, приступим ко вскрытию подопытного.
Для откручивания безеля пришлось воспользоваться тисками и газовым ключом. Нагревание феном не понадобилось, фиксатор резьбы сдался и так.
Внешний даметр безеля, как уже упоминалось выше, 72 мм, высота - 12 мм. Сделан из нержавейки, несёт на себе предупреждение о нагреве.
9308461c6df5d0b86e71224380ff23e8.jpg

Стекло с просветляющим покрытием. Диаметр 69 мм, тощина 2 мм. Уплотняется резиновым кольцом, входящим в кольцевую канавку безеля. Кольцо не светонакопительное.
065e49c2a7775c9c70cb3315875dd203.jpg
 
TIR-оптика. Диаметр 66 мм, высота 9 мм.
c6ef35dd2b16cd247270bdb101f14489.jpg

Все 18 светодиодов распаяны на единой МСРСВ диаметром 60 мм.
c6733bfc5bc6cced4dd7a281e6cc728c.jpg

Подложка МСРСВ медная.
2ca7a17388ac18ce70fbf2f7132f76b8.jpg

Её толщина - 2 мм.
7dfe938a470ef78417ff59ef75d4fd4a.jpg

Светодиоды соединены последовательно по 6 штук в 3 параллельно включенных группы.
450b3d2531cd5f6110821a1587795869.jpg

MCPCB передаёт тепло через слой термопасты на перегородку толщиной 2,5 мм. На мой взгляд - могли бы эту стенку сделать и потолще, места в головной части фонаря хватает.
1e1c273fcc3997a79bcfaea8a4087c74.jpg

После вывинчивания трех винтов с шлицем Т6 можно вытащить плату драйвера. Она снабжена массивным латунным кольцом, которое защищает её от истирания и помогает отводить часть тепла на кассету с аккумуляторами.
49028cd17d6e8724eb992bcd9908c04e.jpg

Для этого между платой и кольцом имеется слой термопасты.
47b78e9c65a62950ff57f14d5043316f.jpg

Драйвер реализован в виде двухсторонней печатной платы с двумя диаметрально противоположными выступами, не дающими ей проворачиваться в корпусе головной части. В моём экземпляре фонаря установлен драйвер версии А03.
1b26e011bc4c4acc4523dff01ea137b1.jpg

Управляющая часть драйвера выполнена на основе микроконтроллера MC96F8208S от ABOV Semiconductor. Его питание осуществляется через интегральный стабилизатор напряжения HT7350 на 5В.
Силовая часть драйвера представляет собой 4 повышающих преобразователя напряжения, включенных параллельно и работающих на общую нагрузку(По сравнению с предыдущей версией А02 добавлен один повышающий преобразователь и убраны 4 из 6 проводов к светодиодной матрице. Скорее всего, схема соединения диодов в матрице так же претерпела изменения, но у меня нет возможности это проверить). Каждый преобразователь состоит из управляемого логическими уровнями ключа с маркировкой NZ6YA(определить полное наименование и производителя не удалось), диода Шоттки SB1045L и катушки индуктивности на 10 мкГн.
Для подключения к лабораторному блоку питания использвались короткие проводники сечением 4х0,5 кв.мм.
7b924013bf44b57d60688ce0f9537392.jpg

Напряжение питания драйвера изменялось в интервале от 8,5В до 5,7В с шагом 0,1В, потребляемые токи при этом контролировались по индикатору DC-DC конвертера DPS3005.
74a47f69223115800368079a17834f2d.jpg

Согласно инструкции фонарь имеет пять основных режимов работы, лабораторный блок питания позволил ему работать в четырёх из них и ушёл в защиту на пятом.
Результаты измерений сведены в таблицу.
d46f7de3f6a04263f4848bc9880f96a2.png

Построим на их основе серию графиков.
c918e60622bc99d39d0f23d8a683d577.png

Видно, что на двух младших режимах работы стабилизации яркости нет, на старших она присутствует.
Для дальнейших экспериментов всё-таки придётся использовать аккумуляторы. Так как высокотоковых у меня под руками пока что нет, придётся использовать обычные, подключая их по 6 штук в параллель.
5970f64c54f477425dc23a95798584e6.jpg

Для измерения потребляемого тока используем резистор на 20 мОм из состава платы управления аккумуляторной батареей ноутбука.
737c7b2c0d578627a27648154e25b9b9.jpg

При свежезаряженных аккумуляторах падение напряжения на нём составило 0,4; 11,2; 20,7; 64,1; 265,7 мВ, что соответствует потребляемым токам 0,02; 0,56; 1,035; 3,205; 13,285 А для режимов 70; 700; 1100; 6280 и 11526 люмен соответственно и в первых четырёх случаях хорошо согласуется с показаниями индикатора DC-DC конвертера.
Даже в выключенном состоянии фонаря на светодиоды подаётся напряжение 8,2 В. При последовательном соединении 6 светодиодов падение напряжения на одном составит 1,367 В, что недостаточно для начала свечения белого светодиода.
cd2121c2855c0b7a2c10b0ed0a54406e.jpg

В режиме яркости 70 люмен преобразователь питания поднимает напряжение на светодиодах до 15,05 В.
ba6d6ab58449c48100556c623b0d8474.jpg

ШИМ при этом не замечается глазом. Осциллограф, естественно, показывает наличие некоторых пульсаций - с частотой около 20 КГц и амплитудой 30 мВ, что составляет порядка 0,2% от напряжения питания.
2927c9f8d4efa746fa98f765a3075cb4.jpg

С учётом инерционности слоя люминофора их можно просто не принимать во внимание - редкая камера такое заметит.
Термоконтроль в фонаре есть. Его тут не может не есть. При комнатной температуре головная часть фонаря в турборежиме за пару минут прогревается до состояния "тяжело держать в руке" и яркость снижается примерно до уровня 2500 люмен.
Плавного пуска в фонаре нет. Возможно, он бы тут не помешал.
Интерфейс управления довольно интуитивен.
При подаче питания на драйвер кнопка начинает мигать зелёным светом, помогая искать фонарь в темноте, при этом короткое нажатие включит фонарь на минимальную яркость. Последующие одинарные короткие нажатия будут переключать режимы в сторону увеличения. Долгое нажатие выключит включенный фонарь(в следующий раз он включится в том режиме, в котором был выключен), а выключенный заблокирует - при этом кнопка погаснет и на короткие нажатия реагировать перестанет. Из состояния блокировки его можно будет вывести повторным долгим нажатием или прерыванием питания, Двойное нажатие обеспечивает быстрый доступ к турборежиму, а тройное - к стробоскопу.
Кнопка светится зелёным цветом при напряжении аккумуляторной батареи выше 6,8В, при его снижении до уровня 6,8-6,1В её цвет меняется на красный, при дальнейшем разряде непрерывное свечение сменяется миганием, после уровня 5,8В она светиться вообще перестаёт.
Ну а теперь перейдём к бимшотам.
Для начала - цветовое сравнение.
Слева направо - кастомизированный Nitefire King(3000-3200K), Astrolux MF-01(5000K), UF-2100(6000-6500K), безымянный фаер ориентировочно на 7000К. Заметно, что MF-01 даёт ровный заливной свет без выраженного хотспота.
a11922ed0bc5f1bdd3b692d8fe0efb93.jpg

На следующий этап испытаний этот фаер не был допущен и остались вот эти участники:
Вид сбоку.
fe931f8715ccea8e12861fc53e95ceaf.jpg

Вид спереди:
08229365d4bd9e4aff5da9b889afb45b.jpg
 
Итак - яркостное сравнение. Все снимки сделаны на выдержке 4с, диафрагме F5.6 и чувствительности ISO100.
Контрольный снимок.
7193ada990bf2a8b83494f331cb2c8e6.jpg

UF-2100, High.
b80adcabacd87c518f65fa47f4cacf88.jpg

UF-2100, Low.
b31d8314a30c5407e75f30893e795e95.jpg

Nitefire King, High.
07fd6c6fcc3dd4e0773376277b352587.jpg

Nitefire King, Low,
459f6d34f36142d169d3f6ac1d5d0099.jpg

Astrolux MF-01, Low(70 люмен, заявленное время работы 214 часов).
6fee2e9aa82e330a68d667b62951c0d4.jpg

Astrolux MF-01, Med(700 люмен, заявленное время работы 14 часов).
b6be73ccc96daf5c2afa7f5f54bf11d6.jpg

Astrolux MF-01, Med1(1100 люмен, заявленное время работы 4.7 часa).
398a0dd99e7bdd4b5274ca7a76103b86.jpg

Astrolux MF-01, High(6800 люмен, заявленное время работы 4 часa).
baee9dfd5d58ae70240f5f7bda4ee2af.jpg

Astrolux MF-01, Turbo(11526 люмен, заявленное время работы 3,5 часa).
576027eb83d4c74bb2692668f04d064e.jpg

Вывод: При весе 550 грамм без источников питания и порядка 750 с таковыми этот фонарь вряд ли можно считать EDC, а широкий луч не позволяет отнести его к дальнобойным. Ниша этого фонаря - короткий подсвет объектов в турборежиме до снижения яркости по термоконтролю или долгое и спокойное заливное освещение площадки/помещения со штатива.
Фотографам цветопередача компактного прожектора на диодах Nichia должна неплохо так зайти. Только палиться с ним не рекомендуется - будет обидно...
 
Это всё одна бочка – более или менее стабильно эти фонари работают в режиме 2,5-5 тысяч люмен. 8-12 тысяч – это турборежим, в котором они работают полчаса. Для длительных походов под землю эти фонари непригоды. Хотя на минимальных режимах с ними ходить можно. Все эти фонари называются часто «минимонстрами», у меня MANKER Mk34, сюда же относится и Nitecore TM26, и Securifyling. Разница только в цене от 5 до 19 тысяч.
 
214 часов работы - это свет, который мы в своё время называли "волчий глаз". Нормальный свет - это 800-1,5 тысячи люмен, если иметь в запасе комплект аккумуляторов, но вполне 8-12 часовый выход можно осилить. Но в руках его таскать в дыре неудобно, я его для фотографирования применяю. А для этого нужен мощный, но рассеянный свет. Неплохой головник Nitеcore HС70 (5500 руб.) - специально для спелеологов. У него рабочая мощность 500 люмен. не ахти что, но и не волчий глаз.
 
Нормальный свет - это 800-1,5 тысячи люмен, если иметь в запасе комплект аккумуляторов, но вполне 8-12 часовый выход можно осилить.
Включите режим 700 люмен. Хватит на 14 часов.
Но в руках его таскать в дыре неудобно, я его для фотографирования применяю. А для этого нужен мощный, но рассеянный свет.
Ну вот, пожалуйста - почти 12к люмен в турборежиме, заливной свет без артефактов в луче, Hi-CRI. И на штатив ставится.
 
У меня есть такой фонарь, только Манкер на 8 тысяч люмен. Так что в точно таком же фонаре надобности нет. Поэтому и знаю, как с ним неудобно, если приходится лезть, да ещё на четвереньках. И греется собака - если турбо включить, через пару минут руки жжет.
 
Сверху