Усы самостраховки к обзязке. каким узлом ?

[Dmitry]

о, придумал случай с фактором падения больше 1, при абсолютно идеальной навеске

вы стоите над колодцем. навеска выполнена за два крюка: коротенькие перильца и выход в отвес. пристрахованы к первому, перильному крюку, который, как и полагается, выше второго, а ваш пуп (дельта, точка крепления уса) ниже первого крюка, но выше второго. вдруг вы поскользнулись (или под ногами оторвался камень) и вы летите в колодезь, а первый крюк, оказывается, выпал, потому что какой-то нехороший человек не заметил, что когда спит был забит, расклинен конусом, то выступ скалы треснул; крюк этот перильный, его не нагружали, и он так и висел на сопле. таким образом, вы падаете, и повисаете на крюке N2, который был ниже вас. фактор падения > 1. правда, в амортизации участвует не только ус, но и кусок перил между двумя крюками, но перила-то статические.

в общем, как сказал мне однажды семинарист, когда я был студентом и принёс задачу из месов, решённую хитромудрёным способом: "не выпендривайтесь, дима" делайте усы из динамики, вяжите восьмёрки, и забудьте об этом топике как о кошмарном сне

Отмодерировано. Selingary

 

[Dmitry]

Все хорошо, но в SRT фактор срыва 1 это нонсенс. 0,5 предельный в 99% случаев.

с фига ли 0.5? до 1 - рядовое явление для усов. другое дело, что, к счастью, срывы случаются редко.
а 99% - это совсем немного. задумайтесь, на досуге, вы бы стали играть в русскую рулетку, с барабаном на сто патронов? вероятность сдохнуть в 1% - это до хрена.

Поэтому ваша сверхнадежность это лишнее.

ваша личная безопасность меня волнует слабо (пока вы не идёте в пещеры вместе со мной). гораздо больше мне не нравится, когда раздолбайство пропагандируется. на форуме, например. например, кавес.ру

Меня таки теоретические рассуждения обычно на хихи пробивают

да меня тоже теория не сильно прикалывает. но не всё следует проверять опытным путём. иногда лучше сперва подумать. для здоровья полезнее

 

[Darkcat]

Моя личная безопасность пока в порядке - за почти 20 лет хождения ни одного ЧП. Придумать можно что угодно, но лучше придумать руки и голову. Шлямбуры надо забивать! а не втыкать в щели. Колодец провешивать не в край, а метрах в 5-6 забить точку крепления (вот вам и снижение ФС с 1 до 0,2-0,3).

Вся техника SRT изначально направлена на снижение ФС и грамотность навески, благо это не так сложно сделать, ползаем мы сверху вниз изначально.

з.ы. А я еще ТВТ помню, там вообще срывов допускать нельзя...

 

[штык]

ТВТ - техника водного туризма? )) да, там срывов допускать нельзя

 

[gbypfg]

Моя личная безопасность пока в порядке - за почти 20 лет хождения ни одного ЧП. ...

Просто по вашим высказываниям у меня тоже возникли сомнения в вашей компетентности в СРТ.

Например этому: За 5 лет веревке ничего не сделалось.

Рапид... Не было, купил Манарагу, вроде как меня устраивает...


А что, ЧП за 20 лет даже мелкого, не переросшего в аварию не было?

Прошу не обижаться, а если можно рассказать ваш опыт, с какой командой и когда начинали ходить и ходили в вертикали, максимальный опыт?
Вы пишете--20 лет хождения--имеется ввиду каменоломни или вертикаль?

Опыт и только опыт, и анализ чужого опыта является главным аргументом во всех спорах.

Вл.

 

[-Falcon-]

...
самый тупой пример - перестёжка: страховочный ус встёгивается прямо в карабин крюка. всё, нет никакой амортизации, только ус, обвязка и ж**а. если обвязка подогнана хорошо, то она весьма плотно обтягивает костлявое тело спелеолога. не очень хочется проверять, но как бы чего ценное не полопалось...

А выше перестежки веревки нет? и точки крепления веревки нет?
Считаем фактор падения правильно, а не только для одного звена.

 

[-Falcon-]

о, придумал случай с фактором падения больше 1, при абсолютно идеальной навеске

вы стоите над колодцем. навеска выполнена за два крюка: коротенькие перильца и выход в отвес. пристрахованы к первому, перильному крюку, который, как и полагается, выше второго, а ваш пуп (дельта, точка крепления уса) ниже первого крюка, но выше второго. вдруг вы поскользнулись (или под ногами оторвался камень) и вы летите в колодезь, а первый крюк, оказывается, выпал, потому что какой-то нехороший человек не заметил, что когда спит был забит, расклинен конусом, то выступ скалы треснул; крюк этот перильный, его не нагружали, и он так и висел на сопле. таким образом, вы падаете, и повисаете на крюке N2, который был ниже вас. фактор падения > 1. правда, в амортизации участвует не только ус, но и кусок перил между двумя крюками, но перила-то статические.

Очень ЧАСТНЫЙ случай. Когда вешаешь - решай - верить чужому уху (спиту, крюку) или нет. Если есть сомнения - забей свой. И место под него выбери.
Подходные перила для того собственно и делаются, что-бы нивелировать фактор падения в самой верхней точке. Плюс не забываем про двойной булинь в начале отвеса и соответственно две точки его крепления.

И никто не говорил, что будет легко.

 

[-Falcon-]

За 5 лет веревке ничего не сделалось.

Рапид... Не было, купил Манарагу, вроде как меня устраивает...

Слов нет. Только один совет:
Лучше купи нормальную дельту. Стальную.

 

[Darkcat]

Господа! Я начинал ходить еще в школе, в 1991 году. Тогда такая Манарага была ващекрутой вещью. Лазили на самодельных самохватах, Иремелях и хрензнаеткаких веревках. И ничего, все живы. Просто надо изначально недоверять снаряжению.

Единственная вещь, которой я доверяю - шант. Остальное ненадежно. В том числе и ус шанта. Так что при любых полазках я минимизирую фактор срыва (шант поднят как можно выше по веревке).

Случаи срыва были. Неоднократно подводили жумары на грязной веревке, летели точки крепления... Однако жив и даже ни одного перелома нету.

Вообще как я хожу это мои проблемы. Переучиваться уже не хочу, я привык лазить на двух стременах и подругому уже лазить не буду.

Главная мысль, которую должен вдолбить себе в голову любой чайник - любое железо изначально ненадежно. Большинство чп происходит изза слишком сильной веры в русский авось - встегнулся в решетку не имея страховки, а карабин-то не замуфтовал. Он и раскрылся. Ну и т.п. Почитайте историю спелеослучаев - халатность и собственные ошибки - самая частая причина несчастных случаев.

 

[Darkcat]

Слов нет. Только один совет:
Лучше купи нормальную дельту. Стальную.

На этот карабин в моей обвязке нет нагрузки. Он просто сводит грудную обвязку с усом страховки и не дает мне опрокинуться.

 

[Dmitry]

Моя личная безопасность пока в порядке - за почти 20 лет хождения ни одного ЧП.

это зависит от терминологии. что вы называете "чп"? труп?

Шлямбуры надо забивать! а не втыкать в щели.

что не мешает иной раз откалываться даже абсолютно монолитной породе. не случайно же возникло требование не вешать навеску на один крюк. даже только в моей личной практике дважды спиты (в самый обидный момент расклинивания спита в готовой дырочке) оставались в руке вместе с куском камня.

Колодец провешивать не в край, а метрах в 5-6 забить точку крепления (вот вам и снижение ФС с 1 до 0,2-0,3).

вы опять зачем-то смешиваете нагрузки (фактор падения) в навесочной верёвке и в усе. я же не спорю, да, на навеске чаще всего потенциальный фактор падения очень невелик.

Вся техника SRT изначально направлена на снижение ФС и грамотность навески

техника srt направлена на замену двух верёвок одной.

А я еще ТВТ помню, там вообще срывов допускать нельзя...

это ещё с какого хрена? в твт две независимые точки опоры, срывайся на здоровье. трос, разумеется, нельзя вязать прямо за крючья, делался специальный амортизатор. по тросам я тоже ходил, техника, в принципе, вполне альтернативная srt, в некоторых ситуациях она даже здорово выигрывает.

 

[Dmitry]

А выше перестежки веревки нет? и точки крепления веревки нет?
Считаем фактор падения правильно, а не только для одного звена.

считаю я неплохо. бывает, ошибаюсь, но это не тот случай. вы внимательно слушайте: ежели поскользнуться и повиснуть на усе, пристрахованном прямо в крюк перестёжки, то причём тут навеска?! хоть её там 200 метров висит. пока крюк не выпал, в задачу она не входит

 

[Darkcat]

что вы называете "чп"? труп?

ЧП - любой срыв. Мы не альпинисты, срывов быть не должно. Серьезное ЧП - падение на землю, разрушение точки опоры и т.п.

 

[Dmitry]

за почти 20 лет хождения ни одного ЧП.

Случаи срыва были. Неоднократно подводили жумары на грязной веревке, летели точки крепления...

ЧП - любой срыв.

вот такая странная последовательность цитат. наклёвываются противоречия. кстати о противоречиях, с 1991-го года до 2007-го 20 лет никак не хочет набираться. может, опять я что-то не так считаю?

Мы не альпинисты, срывов быть не должно.

даже не знаю что сказать на это странное суждение

Серьезное ЧП - падение на землю, разрушение точки опоры и т.п.

ничего себе "т.п."! выпадение крюка - вещь, в принципе, предусмотренная техникой srt. паршиво, конечно, но никто не застрахован. а падение на "землю" - это, простите, 50/50 - серьёзные спасработы!

 

[Darkcat]

Блин, ну давай теперь к словам придираться. Я всетаки на работе и помимо флудения еще работаю.

 

[Dmitry]

надо ли это понимать так, что ваши слова не нужно воспринимать всерьёз?
а где как не на работе потрындеть о fallfactor-ах? не в пещере же

 

[Darkcat]

Не надо придираться к деталям. Их было много. Мысль осталась одна. Хотите учиться на моих ошибках - читайте и думайте. Все. Я. Сказал. (С).

 

[Dmitry]

в деталях заключается много интересного. каким узлом вязать усы, и из какой верёвки их делать - что это как не детали? я не знаю какая мысль осталась у вас, но хотелось бы, чтоб эта мысль не противоречила тому, что усы должны быть из динамики, а узлы - восьмёрки. это довольно важные детали, как показывает опыт падающих на перестёжке девочек, которые решили поэкспериментировать с узлами на усах.

 

[El Wizardo]

я не думаю что неадекватные девочки, любящие эксперементы с узлами это проблема Дарк Кота =) скорее это проблема того, кто таких девочек с собой берёт ;D

 

[Xman]

в деталях заключается много интересного. каким узлом вязать усы, и из какой верёвки их делать - что это как не детали? я не знаю какая мысль осталась у вас, но хотелось бы, чтоб эта мысль не противоречила тому, что усы должны быть из динамики, а узлы - восьмёрки. это довольно важные детали, как показывает опыт падающих на перестёжке девочек, которые решили поэкспериментировать с узлами на усах.

а каким узлом девочки вязали усы к обвязке ?
и почему именно восмёрка ? (помимо веского довода что в библии СРТ ака "петко недков" так написано)