Действительно блин. 4 кристалла. Не думал что такие люксеконы бывают.
Дорабатываем Petzl MyoXP
- Автор темы Сергей Г.
- Дата начала
Обидно получить за эти деньги такую откровенную халтуру (см. ветку, ссылку на которую я привел в первом посте здесь). А разбирать и переделывать не жалко, тем более, что никаких необратимых переделок то не производится..
Последнее редактирование:
В данном случае выгода от этого только одна: в том же конструктиве получаем диод с напряжением питания не 3.7 В а 5.6-6.2, что выше напряжения трех последовательных элементов питания (а не примерно равно) , и что позволяет использовать более простую (подбор рассыпухи, сборка, настройка) схему питания.
Я еще здесь! 
Наверное, все, кто пытался следить за темой уже решили, что дальше обсуждения дело не двинулось.. Однако, спешу сообщить, что работы ведутся, собрана вполне работоспособная макетная плата, пишется под нее программка, все это хозяйство тестируется и.... мало, блин, в пециле места(((
Теперь подробней.
Не найдя ничего готового, хорошо-подходящего; найдя различную, может и не столь полезную, но довольно интересную инфу (например: http://www.speleogroup.org/attinya.html), осознав, что для управления микросхемой преобразователя все-равно надо ставить контроллер, принял решение собрать все на одном контроллере без отдельного драйвера!
Сейчас все собрано на ATTiny461. Этот контроллер имеет внутренний умножитель частоты и позволяет использовать в качестве тактового сигнала одного из таймеров выход этого самого умножителя.. чет я увлекся.. в общем можно на этом контроллере генерить шим с частотой 250 кГц (скважность при этом задается 8-ми битным параметром).
Из всех возможных схем преобразователей все таки выбрал sepic (спасибо за ссылку).
Сейчас сделал макетную плату и написал программку. Все это хозяйство умеет стабилизировать ток на диоде, диод решил ставить 3-х ватный (пока использую тот, что стоит в фонаре, потом можно поставить и Эдиссон).
Работает все при питании 2.7 - 5.5 В (в этих пределах контроллер может генерить 64 МГц тактовый сигнал для генерации ШИМ). КПД в при питании выше 2.9 В больше 80%, при питании 2.7 В опускается до 75%.
Нестабильность тока (проверял по разбросу напряжения на резистивной нагрузке) не более 3%..
Светит действительно всегда одинаков
Способ управления немного другой решил сделать:
Режима работы как и было три + Буст режим.
Короткое нажатие на основную кнопку будет включать или выключать фонарь, а длинное - менять режим работы. После выключения при повторном включении фонарь переходит в тот режим, в котором он был в момент выключения.
Кнопку Буст пока хочу оставить без изменения или сделать так чтоб по нажатию режим Буст включался, а выключался или по второму нажатию, или по перегреву, или по итечении какого-то промежутка времени (20 сек. например). Но это уже мелочи, да все, что касается программы и способов управления мелочи..
Главный вопрос, как теперь все это хозяйство запихнуть в старую голову!!! Очень мало места, уже лезут мысли о дополнительной коробочке с электроникой.. вообще в все без особых проблем влезет в пол спичечного коробка, но ни в голове фонаря, ни в батарейном отсеке места почти нет..
Да, может кому пригодится.. При стабилизации тока на 300 мА (для себя решил это сделать режимом максимум), штатной системы охлаждения хватает (проверял канифолью и пальцем.. радиатор за диодом можно пальцем держать, канифоль прилипает, но твердость кусочек не теряет).
Наверное, все, кто пытался следить за темой уже решили, что дальше обсуждения дело не двинулось.. Однако, спешу сообщить, что работы ведутся, собрана вполне работоспособная макетная плата, пишется под нее программка, все это хозяйство тестируется и.... мало, блин, в пециле места
(((Теперь подробней.
Не найдя ничего готового, хорошо-подходящего; найдя различную, может и не столь полезную, но довольно интересную инфу (например: http://www.speleogroup.org/attinya.html), осознав, что для управления микросхемой преобразователя все-равно надо ставить контроллер, принял решение собрать все на одном контроллере без отдельного драйвера!
Сейчас все собрано на ATTiny461. Этот контроллер имеет внутренний умножитель частоты и позволяет использовать в качестве тактового сигнала одного из таймеров выход этого самого умножителя.. чет я увлекся.. в общем можно на этом контроллере генерить шим с частотой 250 кГц (скважность при этом задается 8-ми битным параметром).
Из всех возможных схем преобразователей все таки выбрал sepic (спасибо за ссылку).
Сейчас сделал макетную плату и написал программку. Все это хозяйство умеет стабилизировать ток на диоде, диод решил ставить 3-х ватный (пока использую тот, что стоит в фонаре, потом можно поставить и Эдиссон).
Работает все при питании 2.7 - 5.5 В (в этих пределах контроллер может генерить 64 МГц тактовый сигнал для генерации ШИМ). КПД в при питании выше 2.9 В больше 80%, при питании 2.7 В опускается до 75%.
Нестабильность тока (проверял по разбросу напряжения на резистивной нагрузке) не более 3%..
Светит действительно всегда одинаков
Способ управления немного другой решил сделать:
Режима работы как и было три + Буст режим.
Короткое нажатие на основную кнопку будет включать или выключать фонарь, а длинное - менять режим работы. После выключения при повторном включении фонарь переходит в тот режим, в котором он был в момент выключения.
Кнопку Буст пока хочу оставить без изменения или сделать так чтоб по нажатию режим Буст включался, а выключался или по второму нажатию, или по перегреву, или по итечении какого-то промежутка времени (20 сек. например). Но это уже мелочи, да все, что касается программы и способов управления мелочи..
Главный вопрос, как теперь все это хозяйство запихнуть в старую голову!!! Очень мало места
, уже лезут мысли о дополнительной коробочке с электроникой.. вообще в все без особых проблем влезет в пол спичечного коробка, но ни в голове фонаря, ни в батарейном отсеке места почти нет..Да, может кому пригодится.. При стабилизации тока на 300 мА (для себя решил это сделать режимом максимум), штатной системы охлаждения хватает (проверял канифолью и пальцем.. радиатор за диодом можно пальцем держать, канифоль прилипает, но твердость кусочек не теряет).
Ivan Stone
Команда форума
может уже не с в тему но вот
сколько времени длилось испытание?
около 10-и минут работал (с закрытым корпусом), потом корпус открыл и стал трогать пальцем.. канифоль все время была в корпусе на радиаторе за диодом.
Когда закончу с регулятором и придумаю, как все хозяйство будет размещено и сделаю не макетную, а уже рабочую плату - обязательно термометром проверю, все-равно хочу сделать защиту от перегрева и надо будет под конкретный контроллер константы подбирать (терморезисторы в них сильно отличаются)..
вообще считается, что при температуре больше 60 градусов палец не удержишь.. а канифоль плавится при чуть большей температуре.
10 минут мало. Боюсь, 3-х ваттный светодиод в закрытом корпусе разогреется до 100С запросто, вопрос времени-теплоемкости радиатора.
А то, что лед при 0С "плавится" тоже не слышали?:-D
Физика, однако.
Tinros судя по хорошему знанию русского языка и тому, что где-то он успел услышать очень умные слова про электронику (но не понимает, что они означают) учится примерно в 9-ом классе школы. Надеясь, что этого никто не поймет, он активно изображает тролля на форуме. Видимо в школе его больно бьют за выпендреж, поэтому он хочет наверстать упущенное на форуме...
Не кормите тролля.
Собрал опытный образец платы управления! В корпус влез, правда пришлось по спиливать внутри корпуса различные опорные элементы (я разместил одну платку на месте старой и еще одну за диодом и радиатором, там, где в исходнике стоит терморезистор).
Сегодня буду градуировать встроеный в контроллер терморезистор..
Пока не искал инфу, может кто сразу скажет, до какой температуры можно греть радиатор, к которому прилеплен люксеон в исполнении стар (разумеется, прилеплен на термопасту)?
Сегодня буду градуировать встроеный в контроллер терморезистор..
Пока не искал инфу, может кто сразу скажет, до какой температуры можно греть радиатор, к которому прилеплен люксеон в исполнении стар (разумеется, прилеплен на термопасту)?
Отладочный образец собрал и запустил... вот небольшой фотоотчет о получившейся конструкции
Платки выпиливал бормашинкой, ей же фрезеровал дорожки (точнее между дорожек).
Первая плата ставится на место той, что в фонаре установлена. На ней расположены только кнопки и светодиодный индикатор. К ней же подводится питание и с нее же снимается питание на основной светодиод (точки подачи и съема питания, индикаторный диод и кнопки расположены в тех же местах, что и на родной плате).
Вид на первую плату со стороны кнопок:
С нижней стороны, чуть ниже центра платы длинный горизонтальный рез, разорванный двумя вертикальными дорожками по середине (он чуть шире остальных резов на плате) - место стыковки со второй платой. Платы здесь будут просто спаяны встык.
Платки выпиливал бормашинкой, ей же фрезеровал дорожки (точнее между дорожек).
Первая плата ставится на место той, что в фонаре установлена. На ней расположены только кнопки и светодиодный индикатор. К ней же подводится питание и с нее же снимается питание на основной светодиод (точки подачи и съема питания, индикаторный диод и кнопки расположены в тех же местах, что и на родной плате).
Вид на первую плату со стороны кнопок:
С нижней стороны, чуть ниже центра платы длинный горизонтальный рез, разорванный двумя вертикальными дорожками по середине (он чуть шире остальных резов на плате) - место стыковки со второй платой. Платы здесь будут просто спаяны встык.
Вложения
Практически весь преобразователь собран на второй плате. Плата ставится за светодиодом т.о. что контроллер оказывается в контакте (через термопасту) с радиатором основного светодиода. Это позволяет использовать встроенный в контроллер терморезистор для контроля температуры основного светодиода.
Плата управления, вид со стороны установки контроллера, т.е. со стороны радиатора (контроллер будет стоять между выемками под дроссели):
С обратной стороны будут расположены силовые ключи и четыре одноомных резистора (параллельно, так я получаю резистор в 0.25 Ома):
Плата управления, вид со стороны установки контроллера, т.е. со стороны радиатора (контроллер будет стоять между выемками под дроссели):
С обратной стороны будут расположены силовые ключи и четыре одноомных резистора (параллельно, так я получаю резистор в 0.25 Ома):
Вложения
А вот, что получилось , пайка не аккуратная, спешил
Два тонких провода сверху - подвод питания, сюда будут запаяны провода от батарейного бока. Провода снизу идут к разъему программирования, они при работе не нужны. Преобразователь SEPIC, два дросселя.
Здесь видно кнопки на верхней плате и заднюю часть основной платы. Дроссели установлены в вырезы, т.к. штатно, на плату, их нельзя было установить по причине большой высоты, они бы уперлись в радиатор диода. Проводок слева нужен в процеесе отладки (снимаю таким образом питание с силовой части в процессе программирования).
А вот так это встает в корпус (корпус внутри пришлось доработать той же бормашинкой, подточил лишние выступающие части)
, пайка не аккуратная, спешил Два тонких провода сверху - подвод питания, сюда будут запаяны провода от батарейного бока. Провода снизу идут к разъему программирования, они при работе не нужны. Преобразователь SEPIC, два дросселя.
Здесь видно кнопки на верхней плате и заднюю часть основной платы. Дроссели установлены в вырезы, т.к. штатно, на плату, их нельзя было установить по причине большой высоты, они бы уперлись в радиатор диода
. Проводок слева нужен в процеесе отладки (снимаю таким образом питание с силовой части в процессе программирования).А вот так это встает в корпус (корпус внутри пришлось доработать той же бормашинкой, подточил лишние выступающие части
)Вложения
По температурным испытаниям:
300 мА при закрытом корпусе фонаря разогревают радиатор основного диода примерно до 55 градусов при температуре в помещении 25 градусов (т.е. +30 к окружающей среде).
Буст режим у меня 500 мА раскочегаривает радиатор до 70 градусов за 3 минуты, дальше я отключаю буст принудительно.
Похоже, на 300 мА диод в Myo разогревать можно!
300 мА при закрытом корпусе фонаря разогревают радиатор основного диода примерно до 55 градусов при температуре в помещении 25 градусов (т.е. +30 к окружающей среде).
Буст режим у меня 500 мА раскочегаривает радиатор до 70 градусов за 3 минуты, дальше я отключаю буст принудительно.
Похоже, на 300 мА диод в Myo разогревать можно!
Очень признателен вам за внимание к моей теме и конструктивную критику!! Уверен, вы в скором времени продемонстрируете свое решение (разумеется, отвечающее принятым мной рамкам: сохранить исходный корпус тип и количество элементов питания, различные режимы, контроль температуры и заряда батарей; да, и без заказа производства печатных плат).
На заметку:
мгтф-ины надо не кусачками зачищать а обжигалкой (или хотя бы зажигалкой). (это для всех, кроме Tinros-a)!
Да фиг там....
А чем Вам лазерно-утюжные платы не нравятся? На фото плата с посадочным местом для Atmega8 в корпусе TQFP32, 0,8мм между ногами. Ширина дорожек 0,3мм. Нормально получаются дорожки 0,1мм. Меньше не пробовал. Гораздо быстрее и точнее, чем дремелем выпиливать.
