Для начала хочется поофтопить.. Помнится когда-то давно я нашёл caves.ru и зарегистрировался под левым ником, только из-за раздела самодельных фонарей. А в то время народ колхозил фонари как только мог. Незнаю – может в то время фениксы не были так раскручены, а пецли могли похвастать высокой ценой и 5 мм белыми диодами. Так или иначе но были и налобники и ручные фонари, а кависы весьма активно давали дельные советы, что и как улучшить в самоделке. Теперь же почти все пользуются чем-то покупным. Не знаю как у других, но я покупая даже мега крутой фонарь не чувствую от него удовольствия и радости. Вообщем не из-за недостатка средств, а просто имея кучу не использованных деталей + на злобу дня решил сделать себе налобник.
В данной конструкции был применён СИД от Seoul P4 Bin U.
В одном из бесчисленных китайских е-магазинов, был куплен линейный стабилизатор тока.
В его микросхему забиты три уровня свечения и два типа моргания. Переключение режимов осуществляется кратковременным выключения питания. Так, как моргание нам не надо и просто раздражает, то на место резистора R3 надо впаять перемычку.
Естественно для этого необходимо сколхозить корпус. В том же китайском магазине была заказана запчасть для светодиодного светильника на потолок.
Она представляет собою втулку, с рёбрами для лучшей отдачи тепла, с внутренней резьбой, заглушку снизу, коллиматорную линзу и прижимное кольцо для неё.
Дальше собственно, припаиваем провода к контактным площадкам светодиода. На нижнюю заглушку наносим теплопроводящий клей, подобный тому, что на процессоре компьютера, или как вариант, ту самую пасту от процессора и прихватываем во втором варианте болтами. Много мазать не надо. Наносится капля и размазывается тонким слоем. Вворачиваем дно во втулку.
Убедившись, в том, что диод стоит ровно, кладём внутрь коллиматорную линзу и наворачиваем кольцо, удерживающее её.
Осталось подпаять стабилизатор тока. Хочу отметить, что диод удобнее паять импульсным паяльником или ватт на 40-60, а источник питания ватт на 20, с острым жалом, так как контактные площадки оч. маленькие.
Пока ясно одно - оставлять болтаться часть устройства на тонких проводках не есть хорошо.
Поэтому плата стабилизатора была тоже смазана теплопроводящим клеем (тут можно не жалеть)
и приклеена к задней части светильника. В этом ничего страшного нет, т.к. этот клей ток не проводит,
а три его микросхемы стабилизатора (L7135) будут даже лучше себя чувствовать при дополнительном теплоотводе. Т.к. в ходе засыхания клея всё это норовит съехать в сторону пришлось прихватить резинками.
Как это дело подсохнет, (сохнет до суток) излишки клея будет подрезан скальпелем, а я пойду по магазинам искать подходящий корпус.
Конечно всё это не помешало сделать проверку работоспособности:
Далее резинки были сняты и было решено подыскать корпус для всего этого колхоза...
Ради шутки (сейчас в меня полетят помидоры) был куплен за бесценок Petzl Myolite.
Как тут обычно пишут – petzl раньше был крутой, а теперь сдал позиции. Ну был куплен старый, а значит очень офигенный пецель. Какашка ещё та, если честно, но внутренний диаметр головной части меня устраивал, да и захотелось обосрать тикку хп два, которую восхваляли до небес.
Далее он был в хлам разбомблен и разрезан дремелем
Ну и вся головная часть прикреплена к развороченной голове петцля. Всё.
Что имеем в итоге: питание от трёх пальчиковых АА батареек и потраченных денег на запчасти примерно 25-35 $, вместе с донором корпуса. Не знаю чем это рукоделие хуже, чем тикка XP-2 но я точно знаю, что у нас она стоит явно дороже и пользует ААА батарейки, что немного раздражает. Ну до кучи не имеет теплоотвода. Ну и на кой чёрт её брать, если гидроизоляция у неё ещё хуже чем у самоделки...
В данной конструкции был применён СИД от Seoul P4 Bin U.
В одном из бесчисленных китайских е-магазинов, был куплен линейный стабилизатор тока.
В его микросхему забиты три уровня свечения и два типа моргания. Переключение режимов осуществляется кратковременным выключения питания. Так, как моргание нам не надо и просто раздражает, то на место резистора R3 надо впаять перемычку.
Естественно для этого необходимо сколхозить корпус. В том же китайском магазине была заказана запчасть для светодиодного светильника на потолок.
Она представляет собою втулку, с рёбрами для лучшей отдачи тепла, с внутренней резьбой, заглушку снизу, коллиматорную линзу и прижимное кольцо для неё.
Дальше собственно, припаиваем провода к контактным площадкам светодиода. На нижнюю заглушку наносим теплопроводящий клей, подобный тому, что на процессоре компьютера, или как вариант, ту самую пасту от процессора и прихватываем во втором варианте болтами. Много мазать не надо. Наносится капля и размазывается тонким слоем. Вворачиваем дно во втулку.
Убедившись, в том, что диод стоит ровно, кладём внутрь коллиматорную линзу и наворачиваем кольцо, удерживающее её.
Осталось подпаять стабилизатор тока. Хочу отметить, что диод удобнее паять импульсным паяльником или ватт на 40-60, а источник питания ватт на 20, с острым жалом, так как контактные площадки оч. маленькие.
Пока ясно одно - оставлять болтаться часть устройства на тонких проводках не есть хорошо.
Поэтому плата стабилизатора была тоже смазана теплопроводящим клеем (тут можно не жалеть)
и приклеена к задней части светильника. В этом ничего страшного нет, т.к. этот клей ток не проводит,
а три его микросхемы стабилизатора (L7135) будут даже лучше себя чувствовать при дополнительном теплоотводе. Т.к. в ходе засыхания клея всё это норовит съехать в сторону пришлось прихватить резинками.
Как это дело подсохнет, (сохнет до суток) излишки клея будет подрезан скальпелем, а я пойду по магазинам искать подходящий корпус.
Конечно всё это не помешало сделать проверку работоспособности:
Далее резинки были сняты и было решено подыскать корпус для всего этого колхоза...
Ради шутки (сейчас в меня полетят помидоры) был куплен за бесценок Petzl Myolite.
Как тут обычно пишут – petzl раньше был крутой, а теперь сдал позиции. Ну был куплен старый, а значит очень офигенный пецель. Какашка ещё та, если честно, но внутренний диаметр головной части меня устраивал, да и захотелось обосрать тикку хп два, которую восхваляли до небес.
Далее он был в хлам разбомблен и разрезан дремелем
Ну и вся головная часть прикреплена к развороченной голове петцля. Всё.
Что имеем в итоге: питание от трёх пальчиковых АА батареек и потраченных денег на запчасти примерно 25-35 $, вместе с донором корпуса. Не знаю чем это рукоделие хуже, чем тикка XP-2 но я точно знаю, что у нас она стоит явно дороже и пользует ААА батарейки, что немного раздражает. Ну до кучи не имеет теплоотвода. Ну и на кой чёрт её брать, если гидроизоляция у неё ещё хуже чем у самоделки...
