Переделка наголовника или мысли о колхозе и петцлях

#1
Для начала хочется поофтопить.. Помнится когда-то давно я нашёл caves.ru и зарегистрировался под левым ником, только из-за раздела самодельных фонарей. А в то время народ колхозил фонари как только мог. Незнаю – может в то время фениксы не были так раскручены, а пецли могли похвастать высокой ценой и 5 мм белыми диодами. Так или иначе но были и налобники и ручные фонари, а кависы весьма активно давали дельные советы, что и как улучшить в самоделке. Теперь же почти все пользуются чем-то покупным. Не знаю как у других, но я покупая даже мега крутой фонарь не чувствую от него удовольствия и радости. Вообщем не из-за недостатка средств, а просто имея кучу не использованных деталей + на злобу дня решил сделать себе налобник.

В данной конструкции был применён СИД от Seoul P4 Bin U.



В одном из бесчисленных китайских е-магазинов, был куплен линейный стабилизатор тока.



В его микросхему забиты три уровня свечения и два типа моргания. Переключение режимов осуществляется кратковременным выключения питания. Так, как моргание нам не надо и просто раздражает, то на место резистора R3 надо впаять перемычку.
Естественно для этого необходимо сколхозить корпус. В том же китайском магазине была заказана запчасть для светодиодного светильника на потолок.



Она представляет собою втулку, с рёбрами для лучшей отдачи тепла, с внутренней резьбой, заглушку снизу, коллиматорную линзу и прижимное кольцо для неё.
Дальше собственно, припаиваем провода к контактным площадкам светодиода. На нижнюю заглушку наносим теплопроводящий клей, подобный тому, что на процессоре компьютера, или как вариант, ту самую пасту от процессора и прихватываем во втором варианте болтами. Много мазать не надо. Наносится капля и размазывается тонким слоем. Вворачиваем дно во втулку.



Убедившись, в том, что диод стоит ровно, кладём внутрь коллиматорную линзу и наворачиваем кольцо, удерживающее её.





Осталось подпаять стабилизатор тока. Хочу отметить, что диод удобнее паять импульсным паяльником или ватт на 40-60, а источник питания ватт на 20, с острым жалом, так как контактные площадки оч. маленькие.




Пока ясно одно - оставлять болтаться часть устройства на тонких проводках не есть хорошо.
Поэтому плата стабилизатора была тоже смазана теплопроводящим клеем (тут можно не жалеть)
и приклеена к задней части светильника. В этом ничего страшного нет, т.к. этот клей ток не проводит,
а три его микросхемы стабилизатора (L7135) будут даже лучше себя чувствовать при дополнительном теплоотводе. Т.к. в ходе засыхания клея всё это норовит съехать в сторону пришлось прихватить резинками.




Как это дело подсохнет, (сохнет до суток) излишки клея будет подрезан скальпелем, а я пойду по магазинам искать подходящий корпус.
Конечно всё это не помешало сделать проверку работоспособности:



Далее резинки были сняты и было решено подыскать корпус для всего этого колхоза...
Ради шутки (сейчас в меня полетят помидоры) был куплен за бесценок Petzl Myolite.
Как тут обычно пишут – petzl раньше был крутой, а теперь сдал позиции. Ну был куплен старый, а значит очень офигенный пецель. Какашка ещё та, если честно, но внутренний диаметр головной части меня устраивал, да и захотелось обосрать тикку хп два, которую восхваляли до небес.



Далее он был в хлам разбомблен и разрезан дремелем



Ну и вся головная часть прикреплена к развороченной голове петцля. Всё.



Что имеем в итоге: питание от трёх пальчиковых АА батареек и потраченных денег на запчасти примерно 25-35 $, вместе с донором корпуса. Не знаю чем это рукоделие хуже, чем тикка XP-2 но я точно знаю, что у нас она стоит явно дороже и пользует ААА батарейки, что немного раздражает. Ну до кучи не имеет теплоотвода. Ну и на кой чёрт её брать, если гидроизоляция у неё ещё хуже чем у самоделки...
 

Ivan Stone

Moderator
Команда форума
#2
два вопроса:
- где в этой конструкции выключатель
- как люминтиевая часть держится за кластик фонаря
 
#3
Забыл упомянуть..

Чётвёртая слева хрень (белая) вставляется в донную заглушку в три отверстия, и прихватывается с другой стороны тремя болтами. В итоге драйвер СИД оказывается как бы в пластиковой трубе, которая обтачивается дремелем. Далее, если в корпусе фонаря подточить выступы, то она туда вставляется вплотную. Ну а дальше капля клея и всё. Далее для разборки (если будет надо), выкручивается верхнее кольцо, вынимается коллиматор и выкручиваются три болта, держащие эту втулку. В принципе можно было сперва вклеить её, а потом собрать отражатель, но так будет менее точно.
Что касается выключателя - увы разобрать ось головы фонаря я так и не смог (хотел вставить вниз, под отражатель, но всё заклеено намертво), чем был очень недоволен. Поэтому резанул провод, и на то крепление, где запасная лампочка приделал маленькую кнопку. Выключать вроде удобно, но жду пока эпоксидка схватит, потом обточу импровизированный корпус выключателя.
 
#5
Занятно вышло и выглядит довольно-таки пристойно в сборе. А ДХовские SKU драйвера и корпуса?)
Спасибо. Если честно единственное, что самому не нравится - выключатель. Может потом, в корпус закину геркон, а наружу поставлю кольцо из резины с магнитом.
Корпус --- http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13741
Драйвер --- http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
 
#6
Умничка. Жил бы поближе, заказал бы тебе фонарь.вернее два, и для подохоты тоже. Смайлик.
а в случае, спелео-использования вышеприведенного девайса, в ребра будет набиваться много глины, а в остальном вроде нормально как доп свет.
 
#7
Да, аккуратненько и без лишнего фанатизма.
Как эпоксидка засохнет скинь пару фоток, очень интересно.
 
#10
Вообще мне нравиться! Насчет удовольствия от самоделок - поддерживаю на все 100%, удовольствия от использования самоделки в разы больше.
Вот только по-моему не целесообразно использование таких "мощных" и вероятно тяжелых, охлаждающих ребер, под диод всего-то 3Вт
Сколько вся конструкция, без учета пецля, весит? И какой угол расхождения для этого диода с стандартной линзой?
испортил хороший фонарь
ты не прав:)
 
#11
Почти ничего не весит. На самом деле рёбра тонкие и лёгкие (видно китайцы метала жалко :)), угол - градусов 20.
 
#14
14500 это и есть АА.
А вообще взвесил бы ты голову фонаря, аффтар. Такое охлаждение ведь нафиг не нужно такому диоду.
 
#20
Не совсем так, 14500 - это только размер
Так что вполне верное написать АА Li-Ion
Просто как-то так сложилось, что если 14500 то литий, а если АА то не литий, а на деле это всего лишь размер.
18650 - например, может быть как ли-ион так и литий фосфат, напряжение и другие характеристики разные.
 
Сверху