Аппаратура радиационного контроля

да какие проблемы то проимитировать хоть 10р/ч ???
и измерить.
- завести принудительно блокиниг в непрерывный режим работы,
а вместо сигнала счетчика подать сигнал с внешнего генератора импульсов.

А вообще imho лично я не вижу ни малейшего смысла таких упражнений с Террой.
Лично мне вот проще (и приятнее) сделать дозиметр "с нуля".
Заложить при его разработке питание от одной CR123,
ее хватит как минимум на год непрерывной работы в дежурном режиме.
 
...проще (и приятнее) сделать дозиметр "с нуля".
Заложить при его разработке питание от одной CR123,
ее хватит как минимум на год непрерывной работы в дежурном режиме.
http://www.ecotest.ua/dkg-21/index.php?page=03&lang=ua ДКГ-21 (карточка экотест) на батарейке CR2450 при около фоновых значениях даже и года не служит при отсутствии сработок звукового предупреждения :) Не сильно хороши там дела наверное с энергопотреблением. А может качество сейчас литиевых батарей хромает, хотя покупаю самые дорогие за 12$
 
К сожалению как правило нет :-(
Проверенно собственноручно несколько раз экспериментально.
Как для акумов, так и для гальванических элементов.
Проверял слепив на макете (с некоторым несущественными модификациями) вот этим:
http://elm-chan.org/works/bt/report_e.html


Да и вааще...
можете мне показать на каком углу торгуют батарейками/акумами сделанными гарантированно не в поднебесной ? :-D

Я проверял в начале 2000-х батарейки литиевые размеров 2032, 2450 и 2430 производства дюраселл и варта - всё соответствовало. Аккумуляторы современные соотвествующие заявленным характеристикам могу назвать единственные - sanyo eneloop. Сейчас ещё литиевые батарейки панасоник хороши.
 
Осталось только правильно определить ток, потребляемый Террой при мощности близкой к 1R/h. Так, на всякий случай.
Потому как наколенные измерения дают результат 13-15 mA при мощности 0.12-0.13 R/h. Полагаю, что это будет где-то рядом
с максимальным током преобразователя. И не забыть выключить пороги, что бы светодиод с пищалкой свои 2.5 mA не добавили.

Если брать средние значения по даташиту, то при 2 Вольтах входного и 1Р/ч мощности дозы Терра еще могла бы работать.
Это если считать потребление 140 mA и ограничение тока ключа 500 mA. Но на самом деле нужно больше. Для ключа разброс
ограничения 400-620, а это уже больше 2.5 В входного.

Короче говоря, девайс интересный, и цена в местном магазине гуманная - $2.8 за версию на 3.3 В, но не для приборов с таким диапазоном.
Вот в желтую Терру, или в самоделку на СБМ-20, без ухищрений с растягиванием диапазона - самое то.

upd:
пересчитал еще раз, ну где-то рядом получается. А хотелось бы очевидный запас по току иметь в 20-25%. Что б уж совсем честно все было.

И тут в пост врывается капитан очевидность и говорит что высоковольтный преобразователь "терры" можно и нужно питать напрямую от батарейки, так как незачем энергию туда-сюда гонять: он там и так стабилизированный. И остаётся нашему импульснику питать всего лишь процессор и ЖКИ, и всё что на процессоре (светодиоды\пищалка), что уложится в 10-20 мА с огромным запасом.
 
http://www.ecotest.ua/dkg-21/index.php?page=03&lang=ua ДКГ-21 (карточка экотест) на батарейке CR2450 при около фоновых значениях даже и года не служит при отсутствии сработок звукового предупреждения :) Не сильно хороши там дела наверное с энергопотреблением. А может качество сейчас литиевых батарей хромает, хотя покупаю самые дорогие за 12$

Не думал что он такой жручий. Батарейка 2450 - это 600 мАч, если год разряжать - то это 68 мкА (грубая прикидка, ибо думаю что на самом деле он её разряжает не до нормативных 2 вольт а вольт эдак до 2.5).
Не могла ли жара быть тому причиной? При нагреве сильно растёт утечка диодов высоковольного преобразователя и как следствие потребление прибора в целом. При температуре градусов 40 это уже становится заметным.
 
Не думал что он такой жручий. Батарейка 2450 - это 600 мАч, если год разряжать - то это 68 мкА (грубая прикидка, ибо думаю что на самом деле он её разряжает не до нормативных 2 вольт а вольт эдак до 2.5).
Не могла ли жара быть тому причиной? При нагреве сильно растёт утечка диодов высоковольного преобразователя и как следствие потребление прибора в целом. При температуре градусов 40 это уже становится заметным.
В семье два прибора ДКг-21 постоянно носимые без выключения, лежат в сумке, летом конечно жарко им там а зимой холодновато, но время вне машины/помещения минимальное. так что температурные перепады не более чем на 20% сокращают жизнь литиевой батарейки. Варта, энерджайзер, рената, все одинаково 7-9 месяцев в приборе и появляется писк последнего деления разряженной батарейки:) а прибор пребывает в фоновых зонах ... экран постоянно потушен. Косяк или в батарее или в энергопотреблении. В зонах с высоким фоном он явно намного быстрее разряжаться будет
 
Кстати сейчас ДКГ-21 снова мигает скорой кончиной батарейки (одно деление). Могу измерить напряжение на ней (вне нагрузки прибора).
 
Часы-дозиметры фирмы Полимастер питаются от батарейки CR2032, в PM1603 её хватает на 9 месяцев, в PM1208M - на год, при значениях фона не выше 0,3 мкЗв/ч.
 
Глянул сайт экотеста, производитель ДКГ-21 на элементе CR2450 гарантирует безпрерывную работу в 2200 часов это около 3 месяцев всего! так что у меня еще хороший результат с моими батарейками:)
 
ДКГ-21 эксплуатируется при среднем фоне в 12 - 20 мкр/час, редко около 30-35 мкр/час. Буквально пару раз прикладывался для проверки к источнику 20 мр/час на 5 секунд
 
Последнее редактирование:
И тут в пост врывается капитан очевидность и говорит что высоковольтный преобразователь "терры" можно и нужно питать напрямую от батарейки, так как незачем энергию туда-сюда гонять: он там и так стабилизированный. И остаётся нашему импульснику питать всего лишь процессор и ЖКИ, и всё что на процессоре (светодиоды\пищалка), что уложится в 10-20 мА с огромным запасом.
Светодиодам и пищалке стабилизированное питание тоже как то совершенно ни к чему :)
И остается преобразователю питать только камушек с лцд-шкой ;)

Кстати про CR123,
у меня на ней не выключаясь второй год пошел уже как с термометром "дом-улица",
(не моя разработка, просто повторил почти 1 в 1) вот таким:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/87/
камушек стоит ATmega 8L, дисплей от Nokia 5110.

P.S.
а если писать софт "по уму", то для дозиметра вполне достаточно чтобы камушек тактировался от часового кварца (32768 гц),
т.е. жрать он будет с такой тактовой совсем мало.
Сумасшедшего быстродействия МК для дозиметра как-то совсем не требуется :)

Кстати термометр, что я давал ссылку бегает на внутреннем RC на 1мГц
(правда он основное время живет в idle).
И атмега8 далеко не рекордсмен по минимуму энергопотребления.
 
Последнее редактирование:
Светодиоды включаются обычно прямо с ноги проца через резистор и стабилизированное питание на них само получится. А если их транзистором от батарейки включать то надо или стабилизатор тока делать (неоправданно сложно) или их яркость будет сильно меняться в процессе расхода батарейки.
Пищалка если со своим генератором - можно и от батарейки, а если от проца сигнал - стабилизация сама получится.
 
Светодиоды включаются обычно прямо с ноги проца через резистор и стабилизированное питание на них само получится. А если их транзистором от батарейки включать то надо или стабилизатор тока делать (неоправданно сложно) или их яркость будет сильно меняться в процессе расхода батарейки.
Пищалка если со своим генератором - можно и от батарейки, а если от проца сигнал - стабилизация сама получится.
Во первых ногу у МК можно сконфигурировать с открытым стоком
- т.е. по сути будет этот ваш самый транзистор,
только внутри чипа (до бишь даром, нахаляву).

Во вторых про яркость и токовые стабы.
Току для современного сверхяркого светодиода
(не жалейте евреи заварки! то бишь нех экономить и ставить обычный)
вполне (и даже с избытком) для целей индикации достаточно пары mA.

Теперь посчитаем (+/- трамвайная остановка).

Пускай полностью разряженная литиевая батарейка это 2.5v.
Прямое падение на светодиоде примем равным 1,8v (типичная цифра для красного).
Тогда падение напряжения на резисторе что стоит последовательно со светодиодом будет равно 2.5-1.8 = 0,7v
По закону Ома (школьный курс физики, 6-ой класс) вычисляем номинал этого резистора:
R = 0.7v / 2mA = 0.35 kOm.
Берем ближайший номинал ряда Е24 в 360 Ом.

Считаем токи (все тот же закон Ома).
При питании 2.5v (полностью разряженная батарейка) I = (2.5v - 1.8v) / 0.36kOm = 1.94 mA
При питании 3.6v (новая батарейка) I = (3.6v - 1.8v) / 0.36kOm = 5 mA.

Ну и ?????
"катастрофическая" разница да ??? :-D
// если сумлеваетесь возьмите и посмотрите визуально на этих токах на живом реальном сверхярком светодиоде ;)

Все тоже самое что говорилось про светодиоды,
можно сказать и про пищалку.

P.S.
Падением напряжения на открытом транзисторе МК в расчетах я пренебрег,
по той простой причине что там MOSFET, и сопротивление его открытого канала еденицы Ом.

P.P.S.
информация для целей экономии батарейки.
В виду инерционности зрения
вспышка светодиода длительностью порядка 0.1 секунды
визуально видна очень хорошо.
 
Сколько разработчиков - столько и мнений.
Открытый коллектор конечно хорош, но его использование автоматически подразумевает (из-за внутренних защитных диодов) то что на процессоре питание будет всегда, что не всегда хорошо.
Разброс тока по светодиоду от 2 до 5 мА считаю в корне неправильным явлением: визуально может и разницы никакой (в чём я сомневаюсь), зато по току какая! В приборчике который я сейчас разрабатываю будет использоваться белый СД для подсветки, у него падение 2.7В при 1 мА. Ну и куда мне бежать? И не в заварке дело, там никакой экономии на комплектухе не предполагается.
 
Куда бежать ? ;)
да хотя бы вот в такую сторону:
В МК есть АЦП.
Он по любому будет использоваться для измерения напряжения на батарейке.
В МК есь аппаратный ШИМ.
Как связать программно эти две вещи объяснять думаю не надо ?
чтобы ну например от ШИМа запитать простейший флайбак для питания светодиода подсветки ЖК напрямую от батарейки.
(ключ на низкопороговом мосфете, в стоке дроссель, параллельно ему светодиод в полярности обратной питанию).

Аналогичным флайбаком можно моргать (однократными импульсами) светодиодом напрямую от батарейки
независимо от ее напряжения.
Яркость вспышки будет зависеть от длительности импульса (в пределах линейной области работы сердечника дросселя).

"По хорошему", а также если никакой (в общем то крайне сомнительной) економии не предвидится,
то один из входов АЦП задействуем для измерения освещенности с помощью фоторезистора
(к-рый в тоже надо делать отключаемым чтоб не жрал)
и соответственно меняем яркость свечения светодиодов.

А вообще....
лично я бы например сначала выбрал процессор максимально адекватный поставленной задаче
т.е. который не требует никаких преобразователей питания,
и способен (с запасом!) работать напрямую от батарейки.

Хотя бы вот например такой:
http://www.atmel.com/images/doc8048.pdf

Берем одну батарейку CR123, или же пару батареек размера D,
и запитываем напрямую этот МК с (отключенным внутренним бустом)
в результате МК (при внутреннем RC 1мГц) жрет 400мкА в активном режиме и 0.15мкА в idle.
А вот ЖК как раз и нужно запитать от импульсника,
только делаем этот импульсник полностью отключаемый программно, чтобы в дежурке он вообще ничего не жрал.
Тактирование делаем от часового кварца
этим сразу убиваем двух зайцев:
1) еще больше снижаем энергопотребление
2) имеем гораздо более стабильный по частоте клок, чем внутренний RC,
и соответственно вытекающую из этого гарантированную точность временных отсчетов.
Расплатой за часовой кварц будет невозможность писать индусский код :-D
ибо придется таки писать не на це, а на асме, и код тщательно оптимизировать.

P.S.
ну нету в современных МК у транзисторов коллекторов.
Только стоки.
Уже уй знамо лет сколько как нету :-)

P.P.S.
еще более радикально снизить потребление можно отказавшись от всяких красивых (но по сути бесполезных) рюшечек как то:
подсветка дисплея (науя спрашивается жрать батарейку ???)
и от ЖК с контроллером на борту.
Т.е. берем обычную 7-сегментную ЖК-стекляшку способную работать от 1.5-3v
и сажаем ее напрямую на ноги МК.

Например вот по поводу древней "Бэлы" еще никто не заикался, что там ну ой как необходима подсветка ЖК.

Или же вообще не страдать дисплейной муйней,
а просто запитать от ШИМа стрелочный микроамперметр.
Imho стрелочная индикация как раз в подобном приборе более наглядна и удобна чем "циферки".
 
Последнее редактирование:
Коллекторов не осталось - слово осталось в моей памяти ещё с незапамятных времён когда открытые коллекторы были.
Если микроамперметр поставить - то ещё совсем немного и МК станет не нужен, что повышает надёжность прибора и сокращает сроки разработки. Только размер увеличивается, это плохо.
А подсветка всё же нужна, хотя не так часто. В радиационно-опасные места как правило по ночам не суются, а если и суются то с фонариком.
ЖКшки сегментные по потреблению лучше графических на пару порядков, но на них некоторые вещи нарисовать сложно или раздувается размер ЖКИ.
Всё, нечего тут болтать - пойду паяльником паять.
 
Коллекторов не осталось - слово осталось в моей памяти ещё с незапамятных времён когда открытые коллекторы были.
Аналогично коллега,... 133/155 серия :).
// у мну до сих пор стоит в кладовке почти полная литровая пластиковая банка с 155ла3, а выкинуть рука не поднимается.
Если микроамперметр поставить - то ещё совсем немного и МК станет не нужен, что повышает надёжность прибора и сокращает сроки разработки.
Не факт.
Например на МК легко и непринужденно реализуется алгоритм подсчета числа импульсов с непрерывно скользящим временным окном, и непрерывным выводом показаний на микроамперметр.
К тому же кварцованный МК дает гораздо большую точность временных отсчетов чем любые времязадающие RC-цепочки.
Да и схема с МК будет проще, а значит и надежнее.
Только размер увеличивается, это плохо.
Размер в основном и так определяется немаленкой длинной счетчика.
И если хочется действительно дооолгой автономной непрерывной работы,
то плюс таки еще и отнюдь не мелкой по размерам батарейка(и).
А подсветка всё же нужна, хотя не так часто.
Ну и повесьте ее на кнопочку чтоб не в дежурке можно было подсветить,
причем не "на полную яркость", а в соответствии с наружной освещенностью ;)
ЖКшки сегментные по потреблению лучше графических на пару порядков, но на них некоторые вещи нарисовать сложно или раздувается размер ЖКИ.
Я так понимаю "некоторые вещи" это заменитель колыхающейся стрелочки микроамперметра ? :)
Кстати у всех ЖК есть еще такая абсалютно неизлечимая болячка как неработоспосбность на холоде.
А по боязни ударов/хрупкости, ЖК будет где-то аналогичен стрелочному прибору.

Всё, нечего тут болтать - пойду паяльником паять.
А я и не отрывался щас от этого процесса - просто в перекурах иногда расслабляюсь.

P.S.
честно говоря оду микроамперметру я еще и пропел по той причине,
что лежит у мну в загашнике на 100 мкА в жутко милитари исполнении
- передняя морда из толстой резины, полная герметизация и т.д...

А вообще....
несмотря на солидный парк приборов в личном пользовании,
я по сей день пользуюсь дома ну ооочень древним стрелочным ТЛ-3
со стрелочкой порой таки бывает все же удобнее :-)
 
Последнее редактирование:
И тут в пост врывается капитан очевидность и говорит что высоковольтный преобразователь "терры" можно и нужно питать напрямую от батарейки, так как незачем энергию туда-сюда гонять: он там и так стабилизированный. И остаётся нашему импульснику питать всего лишь процессор и ЖКИ, и всё что на процессоре (светодиоды\пищалка), что уложится в 10-20 мА с огромным запасом.
Если новый аппарат разрабатывать - да. Возможности же нынешнего преобразователя Терры мне лично неизвестны.
А пока же я из любопытства запилил MAX1724 на макетку и подключил к старым батареям.

Посмотреть вложение 26689 Посмотреть вложение 26690 Посмотреть вложение 26688

Есть у меня СБТ-10 неприкаянный. Похоже, назревает показометр с питанием от одного пальчика.

Ужс какой. Тут потребление всего аппарата с трудом измерению поддается :D
 
Рекомендую кондёры ставить керамические - у них ESR ниже и КПД всего преобразователя будет повыше, да и пульсаций поменьше.
 
ИМХО многослойная керамика + тантал.

P.S.
кстати очень подходящая керамика (еденицы - десяток мкф) попадается на битых материнских платах (вокруг процессора) и на платах жестких дисков.
 
Назад
Сверху