Переделываю фонарь на СИД. Нужна ваша помощь.

Доброго времени суток.
Подскажите плз, какие решения будут оптимальными. Нужен также совет по реализации.

Задача:
Балансируем между мощностью светового потока и емкостью батарей.
Свет >= 300 лм (холодный белый)
Продолжительность >= 2 час
Световой пучок ~10 град
Опционально переключение режимов на более низкое потребление.
Защита от прямой подачи питания на нагрузку
Возможность использования как аккумуляторов Ni-Mh 1.2V AA, так и обычных батарей Alkaline 1.5V AA
Фонарь back-up, поэтому требования к надежности не военные
По возможности избежать изготовления ПП и пайки/настройки модуля
Минимизация расходов на запчасти (<30$)

Исходные данные:
Фонарь с пластмассовым корпусом, т.е. внешнего эффективного теплоотвода нет
Температура окружающей среды не более 25 град.
Алюминиевый отражатель, соединенный с радиатором для накопления тепла
Отражатель алюминиевый – покупаем, радиатор – покупаем/делаем сами
Батареи: Аккумулятор Ni-Mh 1.2V AA – 8 шт.
Батарейный отсек конфигурируется: 2х4 или 1х8 батареи размера АА (соотв. Up=4.8V или 9.6V)
Выключатель герконовый (2 геркона, ток нагрузки ~1.0 А, несинхронные)
Исходная стоимость фонаря $35.

Руки/голова есть. Паяльник держать умею. Из приборов только цифровой мультиметр.


Реализация.

Вариант 1:
Отражатель: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803
СИД: 1 х Сree MCE4WT (сложно достать сейчас)
Ток СИД: Id = 1050mA
Падение напряжение СИД: Ud = 3.3V
Питание схемы: Up = 4.8V (батареи параллельно-последовательно)
Паспортная мощность св. излучения СИД в этом режиме 330lm

Драйвер понижающий типа этого http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330
Однако не вижу на нем ключевого транзистора, и не понятно как регулировать Id

Готовый модуль – линейный токовый стабилизатор 3.0 - 6 В до 1А с МК управлением (Рассеиваемая мощьность (4.8V - 3.3V)*1.05A=1.6W - Будет сильно греться. Не защина нагрузка?) http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_51.html
Готовый модуль – мпульсный драйвер на MC AX2002 http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_143.html


Есть соблазн взять весь модуль с отражателем и радиатором в сборе http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413
Но там SSC P7-C 2800mA и тоже не ясно какой драйвер, и как его вывести в режим Id = 1050mA


Вариант 2:
Тройной отражатель без линзы-коллиматора: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11921
СИД: 3 х Сree XR-E7090 (80 lm @ 350mA)

Подвариант: 2.1
Соединение СИД последовательное
Ток СИД: Id = 350mA
Падение напряжение СИД: Ud = 3 х 3.3V = 10V
Питание схемы: Up = 9.6V (батареи последовательно)
Ток на один акк ~350 mA
Step-Up драйвер с Id = 350mA Ud = 10V Какой?

Подвариант: 2.2
Соединение СИД параллельное
Ток СИД: Id = 3 х 350mA = 1050 мА
Падение напряжение СИД: Ud = 3.3V
Питание схемы: Up = 4.8V (батареи параллельно-последовательно)
Ток на один акк ~530 mA

Из-за разброса параметров диодов может быть не самым лучгим решением.
Step-Down драйвер, такой же как и в Вареанте1 ? Надо ли охлаждать драйвер?

Заранее спасибо.
 
Последнее редактирование:
Вам здесь никто по драйверам толком не ответит.
Обращайтесь на speleo.ru с такими вопросами.
 
Не хочешь сделать плавную регулировку тока? Как врач говорю - в разы удобнее.

Схему можно использовать любую. Мои фонарики работают на такой - http://darkcat.ru/usefull/light_test/light2.gif
Левая часть - регулируемый балласт, включается кнопкой без фиксации (на секунды), правая - stepdown, по схеме 2 фиксированных тока, можно сделать плавную регулировку.
 
Ой, какая интересная схема!
Давайте поговорим о ней!
А зачем там 7805?
 
Да - на спелео ру про это писали.
http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_143.html - этот сбаивает при большом напряжении питания, перегружен по току и к нему при большем напр. питания светодиоды можно ставить последовательно.
http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_51.html Этот линейник, со всеми вытекающими, по моей практике при у пит больше 5 вольт сильно греется. Но при питании от 3 Д элементов набегал уже больше чем год.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413 -- эта хрень имеется. Первое - бин не самый высший. При снижении питания ниже7,8 вольт яркость резко падает и при шести не идёт ни в какое сравнение даже с кри ку5, но в тоже время греется оч. сильно. Кпд тоже в заднице, причём греется у него не только светодиод, но и драйвер, теплоотводы двух деталей которого впаяны в бронзовое основание и залиты теплопроводящей шнягой, причём по ощущениям драйвер даёт тепла больше чем СИД. От 3-4 вольт светит вообще дерьмово и всё равно греется. Из-за дерьмоформы так и не влепил к нему радиатор. Разбить на запчасти его тоже проблемно. Вместо него всё же лучше купить отдельно драйвер, светодиод и отражатель. Проще потом будет.
 
Да я просто мимо проходил.
Я и паять-то не умею.
И вообще, кто эту схему предложил, тот пусть и рассказывает.

Так зачем там 7805?
 
Darkcat: выключатель только один, и многокнопочные решения не подходят.

А также пространства не много, хватит для пары модулей типа диаметросм 17 мм. Или придется лепить саможельную плату в виде бублика.
 
Да - на спелео ру про это писали.
http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_143.html - этот сбаивает при большом напряжении питания, перегружен по току и к нему при большем напр. питания светодиоды можно ставить последовательно.
http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_51.html Этот линейник, со всеми вытекающими, по моей практике при у пит больше 5 вольт сильно греется. Но при питании от 3 Д элементов набегал уже больше чем год.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14413 -- эта хрень имеется. Первое - бин не самый высший. При снижении питания ниже7,8 вольт яркость резко падает и при шести не идёт ни в какое сравнение даже с кри ку5, но в тоже время греется оч. сильно. Кпд тоже в заднице, причём греется у него не только светодиод, но и драйвер, теплоотводы двух деталей которого впаяны в бронзовое основание и залиты теплопроводящей шнягой, причём по ощущениям драйвер даёт тепла больше чем СИД. От 3-4 вольт светит вообще дерьмово и всё равно греется. Из-за дерьмоформы так и не влепил к нему радиатор. Разбить на запчасти его тоже проблемно. Вместо него всё же лучше купить отдельно драйвер, светодиод и отражатель. Проще потом будет.

Какой тогда выход? Что брать?
 
Дайверский значит,будет использоваться под водой? В мутной воде?
 
И еще лучше - желтый цвет,он меньше всего переотражается.

Вот видео http://vision.rambler.ru/users/angel10241024/1/13/ ,на 1:04 минуте тест фонаря в мутной воде. Фонарь с узким пучком света - под водой пучек кажется еще уже. Луч превратился в слепящий белый столб.
Лампа в фонаре - дуговая газоразрядная металогалогенная,3200 Лм,5000К
автоксенон. Глубина - около 3 м ,вода дождевая,стоячая.

Да и еще,светодиоды обладают плохой цветопередачей,гораздо хуже чем у ламп накаливания и металогалогенных ламп,как это скажется под водой?

В твоем фонаре можно попробывать использовать вот этот http://planar.spb.ru/info.php?eid=1032328 модуль,у него угол 25 град,под водой он сузится и не должен слепить.
 
И еще лучше - желтый цвет,он меньше всего переотражается.

Вот видео http://vision.rambler.ru/users/angel10241024/1/13/ ,на 1:04 минуте тест фонаря в мутной воде. Фонарь с узким пучком света - под водой пучек кажется еще уже. Луч превратился в слепящий белый столб.
Лампа в фонаре - дуговая газоразрядная металогалогенная,3200 Лм,5000К
автоксенон. Глубина - около 3 м ,вода дождевая,стоячая.

Да и еще,светодиоды обладают плохой цветопередачей,гораздо хуже чем у ламп накаливания и металогалогенных ламп,как это скажется под водой?

В твоем фонаре можно попробывать использовать вот этот http://planar.spb.ru/info.php?eid=1032328 модуль,у него угол 25 град,под водой он сузится и не должен слепить.

С цветом есть нюансы. Желтый лучше всего охотникам, и тем, кто хочет видеть обстановку максимально близкой по цвету к солнечному освещению, т.е. к реальности.
Для ориентировния всеже принято больше использовать белый свет, около 6000К.
Если честно, я не знаю что такое светпередача светодиода. Я ориентируюсь на спектр белого света по документации. Он не сильно хуже галогена.
Для бэкапа, да и для основного фонаря, под водой нужен угол 10 град или меньше. Это для коммуникации, "целеуказания", и преодоления толщи воды за счет концентрации световой энергии в узкий пучек. У фотографов свои углы и спектры.
 
Странное ты задумал, дядя.Я бы на твоем месте сделал сначала пробную вылазку на разных СИДах под воду. Я кагбы тоже нырял, причем много. И СИДы под водой это не тоже самое что СИДы в воздухе.

Лампа накаливания и плазма HIDа имеют размазанный спектр. СИД - пиковый. Может так получится, что конкретно в этом водоеме СИД вообще не будет светить.

Для начала тебе нужны все СИДы, которые ты сможешь найти - Edixeon, Cree, Luxeon, ARPL. И простейший китайский фонарик на 3х АА. При использовании аккумуляторов можно обойтись даже без балласта. Стоимость фонарика - 100 руб. Потом можно раздарить их знакомым.

И только после выбора кристалла можно думать за схему.

з.ы. Я для себя перебрал уже 5 диодов. Остановился на ARPL 3W WW, его спектр меня полностью устраивает. И еще 10ти ваттник есть приятный.
 
Darkcat: я с этого ни начал. Сейчас горожу простую реализацию, для тестирования СИДов. ;-)

Кстати, насчет 10W фонаря. Как его охлаждаете?
 
Никак. http://www.caves.ru/showthread.php?t=18075
Пустое место под диодом было набито медными монетами вперемешку с термопастой. Реально даже со свежими аккумуляторами 10 ватт он не отдает, 6-8 максимум (ток 2,2 ампера - максимум что я видел, предел диода - 2,8 ампера). Греется градусов до 40, приятное тепло в руке. Диод не перегревается, проверял точечно термопарой.

Диод - http://beriled.biz.pro-serv.ru/product_24.html
 
Сверху