TEMP_2_Вредные советы.

#1
TOPWEP написал(а):
Эва! Резистор то нужен, не чтобы напряжение падать до нужного уровня! А чтобы ток ограничить до 20-40 миллиампер при имеющемя напряжении!
А там неважно, хоть 3.6вольта, хоть 12...
Не задумывался о сборке импульсного стабилизатора тока на базе КМОП или подобных им микросхем? При небольших частотах они не очень много выжирают ...
Например, серия 74HC (74AC) при частоте 1KHz и питании в диапазоне 2-6V (1,5-5V) имеют потребляемую мощность несколько микроампер ... и размах выходных напряжений практически равен напряжению источника питания.

Очень хорошо, с комментариями, предостережениями, замечаниями описано в издании "Искусство схемотехники" (П.Хоровиц, У.Хилл.) том 3, глава 14.
 
#2
XYZ написал(а):
VooDoo написал(а):
Не задумывался о сборке импульсного стабилизатора тока на базе КМОП или подобных им микросхем? При небольших частотах они не очень много выжирают ...
Речь идёт не о ШИМ (PWM) а о DС-DC преобразователях
Я всё прекрасно понимаю. Не буду говорить ни чего такого Хотя, если я не ошибаюсь, то ADP-1110 тоже содержит ШИМ .... Зачем вам постоянный фильтрованный ток? И какое-то у меня странное предчувствие, что схема очень погано отнесётся к переменной нагрузке.
------------------------
В продолжение.
Собрав вышеобзначенный девайс, который может питаться от 1,5 вольт (хотя есть КМОП-схемы, сохраняющие работоспособность и при 0,5-1.0 вольтах), приделав к нему эммитерный повторитель, можно воткнуть и умножитель напряжения.
За настоящим я приступаю к испытанию 2-х вариантов схемы на "живучесть", температурный диапазон и к расчёту КПД схем с питанием 2,5-4,5V и 0,5-2,0V
 
#4
Отдельно 2 Alexmouse & Злыдень. Не вступайте в дискуссии и пререкания с DJ Сварщик-ом. Он находится на предельно высокой ступени развития и понимания процессов. По его манере я заключил, что он как минимум кандидат наук, если не доктор. Таким людям свойственно вдумчиво оперировать большими объемами информации и ссылками на литературу при реальном выходе практических конструкций 0,00%. Если сомневаетесь - найдите на этом форуме хоть одну.

Кстати, при анализе возможности построения схемы, надо учитывать доступность составляющих деталей, (особенно это относится к ИМС), иначе любая самая красивая идея так и остается идеей.

Творите, выдумывайте, пробуйте!

Для предварительного анализа конструкции для самостоятельной сборки я решил свести варианты в таблицу. Сложность растет слева-направо и сверху-вниз.


КонструктивОднорежимныйМультирежимныйПлавная регулировка
 
На сопротивленииРассчитанное
сопротивлениеМногопозиционный
переключатель +
сопротивления
разного номиналаПотенциометр
(проволочный 100-150 Ом)
На линейном
стабилизаторе
напряженияЛС+R при точном
подборе компонентов1 - Многопозиционный
переключатель +
сопротивления
в цепи СИД
2 - многопозиционный
переключатель +
сопротивления
на регулирующем входе
1 - Потенциометр
в цепи СИД
2 - Потенциометр
на регулирующем входе
На импульсном
понижающем
(повышающем)
стабилизаторе
напряженияРасчет схемы,
подбор компонентов1 - Многопозиционный
переключатель +
сопротивления
в цепи СИД
2 - Многопозиционный
переключатель +
сопротивления
на регулирующем входе
1 - Потенциометр
в цепи СИД
2 - Потенциометр
на регулирующем входе
 
#5
Злыдень написал(а):
Интересно, а почему стекло половину света съедает? Вы какое юзали? У меня даже при юзании 10мм мутного плекса потери были не более 15%. А на барахолке у нас встречаються у одного фотографа небольшие куски просветленного оптического стекла. На таком вообще потерь не должно быть.
Я юзал обычное оргстекло толщиной 4 мм. Сначала, пока оно новое, оно действительно гасит порядка 15%. Но со временем, в связи с жесткими условиями эксплуатации, оно царапается и тогда уже на нем теряется намного больше. Даже не то чтобы теряется, а просто переотражается не туда куда нужно. Обычное стеклянное стекло в таких условиях вообще долго не проживет - разобьется от первого же удара.
А притом что светодиодам стекло в принципе не нужно, его проще вообще убрать. Герметичности, если нужно, можно добиться заливкой эпоскидкой. А защиту светодиодов от ударов лучше всего делать в виде выступающих бортиков корпуса. Сильный удар они не пропустят, а слабые воздействия светодиодам пофигу, если он смонтированы правильно. Правильно - это вплотную друг к другу(с подпиленным бортиком снизу), чтобы даже при небольшом боковом усилии на отдельный светодиод его не вырвало из платы. А если их еще и эпоксидкой залить, то повредить такую сборку можнго разве что с помощью гусеничного трактора. Конструкция будет стопудово неубиваемой.
 
#6
  Моя первая модель (сейчас у меня вторая и яна ней остановился, думаю, надолго) состояла из 4х диодов. Так вот, умная мысль - не надо цепляться к количеству диодов. Это тупо. Это как меряться на велосипеде количеством передач. На моём шоссейнике их 18, а у тебя на горном может быть все 27. Я за день проезжаю легко 300км, а ты 80км отсилы. Т.е. количество - херня, главное - яркость. Могу сказать, что 4х диодов на 20кД (канделл) при 20ти градусах достаточно для очень комфортного освещения и ближайшей округи, и достаточно удалённых объектов.
  По поводу водонепроницаемости DIVAS сказал чётко - если ты не ныряешь в солёную воду, то она нахрен не упёрлась. Моя макетная плата, на которой собран фонарь, уже побывала в воде и ей было похрен. При этом из гидроизоляции у меня было только два слоя обычного лака для ногтей (у жены спёр). Сейчас думаю покрыть обратную сторону платы (где разводка и резюки) прозрачным авто-герметиком (если будешь брать - только ABRO).
  Можешь соорудить и корпус для своей фары, однако и без корпуса она себя чувствует нормально. Чтоб повредить диоды, надо весьма сильно треснуться именно ими о что-нибудь массивное. У меня пока так не получилось. Да и если треснешься, всё равно их 6шт и все сразу не повредишь.
  Зачастую слабое звено - провода. Я на макетке оставил немного места сбоку и припаял два штырьковых контакта (от 5ти штырьковых советских разъёмов) на плату. Каждый из них зафиксирован тремя кольцами из проволоки, впаянной в плату. Бронебойно получилось. Но мне немного легче - у меня есть "мама" на эти два штыря. Тоже убойная. Ты же можешь использовать трёхконтактный разъём от вентиляторов для материнских плат. Если распаять + и - на средний и крайний контакты, то переполюсовка тебе не грозит.
  Куда совать батарейки. В Чип и Дипе продаются блоки для 2х, 3х и 4х батареек АА и ААА разнообразнейшей конфигурации. Стоимость 17.40руб.
  Единственный нюанс, который тебя ждёт после сборки своей фары - ты ни за что никогда более не купишь себе заводской фонарь. Любой девайс, собранный своими руками, намного лучше многих заводских.
  Основная мысль этого поста - уберечь тебя от ошибок в виде покупки заводской китайчатины или слабых диодов. Когда соберёшь подобную фару, я расскажу тебе, к чему стремиться дальше.
 
Сверху