Дорабатываем Petzl MyoXP

Да фиг там....


А чем Вам лазерно-утюжные платы не нравятся? На фото плата с посадочным местом для Atmega8 в корпусе TQFP32, 0,8мм между ногами. Ширина дорожек 0,3мм. Нормально получаются дорожки 0,1мм. Меньше не пробовал. Гораздо быстрее и точнее, чем дремелем выпиливать.
В Вашем исполнении просто Великолепно!!! Очень хотел бы поприсутствовать, когда вы будете делать очередное изделие (с целью перенять опыт)!
Еще один плюс вашего способа - нет необходимости продумывать платку (ее мне приходится в автокаде лобать, самому), тупо разводишь в п-каде и радуешься..
Сам я лазерно-утюжную технологию еще не осваивал, хотя информации в сети много, тем паче, что хлорное железо как раз купил недавно (устранял ртутную аварию, в ванной градусник разбил, железо окисляет ртуть, демеркуризацией называется).
 
Сергей Г. А можно будет посмотреть готовое изделие в сборе? И какие в итоге режимы работы оставили? Ну и еще интересно было бы узнать итоговую стоимость переделки и насколько это реально сделать человеку не особо дружащему с электроникой (ну в пределах контакт припаять на наушниках).
 
Да фиг там....


А чем Вам лазерно-утюжные платы не нравятся? На фото плата с посадочным местом для Atmega8 в корпусе TQFP32, 0,8мм между ногами. Ширина дорожек 0,3мм. Нормально получаются дорожки 0,1мм. Меньше не пробовал. Гораздо быстрее и точнее, чем дремелем выпиливать.
Дружище, не путай макет, и завершённое, отлаженное изделие.
Вот когда заработает, тогда можно и утюгом с хлорным.
Парень молодец.
Впрочем, твоя плата смотрится более чем достойно.

http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
 
Последнее редактирование:
Дружище, не путай макет, и завершённое, отлаженное изделие.
Вот когда заработает, тогда можно и утюгом с хлорным.
Парень молодец.
Впрочем, твоя плата смотрится более чем достойно.

http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
Зачем потом? Я подчеркиваю еще раз, принтером и утюгом(по сравнению с бормашинкой) быстрее, проще и повторяемость 100%, т.е. если начертил с ошибкой, а потом исправил(чертеж), то далее она не повторится.
Некоторая сложность с попаданием на двухсторонних платах.
Способов, миллион, каждый что-то делает по-своему. В инете горы инфы.
Если нужно, могу описать как я делаю, там может пара моментов будет таких, на которые внимание нужно обратить.(с пояснением почему)
 
На заметку:
мгтф-ины надо не кусачками зачищать а обжигалкой (или хотя бы зажигалкой). (это для всех, кроме Tinros-a)!
Писец... У меня нет слов :(

И про монтаж замечания Tinros'a совершенно справедливы. Надеюсь, готовый фонарь не будет иметь ничего общего с отладочным вариантом.
 
Andrey
Да, я с тобой согласен. Но первый раз, почти всегда делаю макет.
Потом уже развожу и травлю. Приятно, когда внутри так же красиво, как снаружи.
 
Сергей Г. А можно будет посмотреть готовое изделие в сборе? И какие в итоге режимы работы оставили? Ну и еще интересно было бы узнать итоговую стоимость переделки и насколько это реально сделать человеку не особо дружащему с электроникой (ну в пределах контакт припаять на наушниках).
1. Отличается только функциями кнопок от оригинала, выглядит точно так же, как обычный Myo XP.
2. Режимов 4 + Bust. Вообще можно сделать до 255 режимов (это уже, скорее, будет плавное регулирование), но я решил, что мне 4-х хватит. Кратковременным нажатием на основную кнопку (ту, что в оригинале отвечает за включение и смену режима) включает и выключает фонарь, удержание кнопки в цикле прокручивает 4 режима в сторону увеличения мощности (токи: 50, 100, 200 и 300 мА). Режим запоминается, выключив фонарь коротким нажатием кнопки, коротким же нажатием включите на тот же режим, на котором выключили. Вторая кнопка при коротком нажатии включает режим повышенной яркости на 60 сек (повторное нажатие до истечения указанного промежутка времени отключает режим повышенной яркости), по истечении которых фонарь перейдет на тот режим, в котором он был до активации режима повышенной яркости (если перегреется раньше, т.е. радиатор нагреется до 70 градусов - перейдет обратно на обычный режим работы не дожидаясь 60 секунд). В случае удержания кнопки повышенной яркости фонарь вернется в обычный режим работы сразу после ее отпускания (как было и в оригинальном фонаре). + Фонарь отключится при работе в любом режиме, если температура радиатора превысит 72 градуса. Стабилизация работает при питании 2.7-5.5В.
Индикация: работает так: четверть секунды информация о заряде батареи -> пауза четверть секунды -> четверть секунды информация о температуре радиатора -> пауза одну секунду, далее цикл повторяется.
Цвета для питания: 2.7-3.5 красный, 3.5-4.0 оранжевый, 4.0-5.5 зеленый.
Цвета для температуры радиатора: <60С зеленый, 60-70 оранжевый, >70 красный (автоотключение при 72 С). Вообще, индикацию температуры ввел сейчас просто из интереса, а что там вообще происходит.. оказывается 300 мА до 60 градусов радиатор внутри закрытого корпуса не могут разогреть (в помещении, 25 C).
3. Стоимость только очень примерно могу сказать.. многое было в запаснике. Компонентов рублей на... 200.. ну на 300 если уж совсем неудачно покупать в каком-нибудь чип-дипе (диод и кнопки взяты с оригинального изделия). Текстолит почти даром :).
4. Если появится желание повторить, ничего скрывать не буду :) дам схему, чертежики платок и программу, помогу подправить прогу под Ваши потребности.
 
Последнее редактирование:
При перегреве радиатора лучше(безопаснее) включать минимальный режим, чем полносью отключать. То же самое при падении напряжения - т.е. сделать какой-то порог напряжения, при котором он переключится в слабый режим, а уже потом(на другом пороге) отключится. По-моему так будет безопаснее.
А можно еще написать прошивку для самостоятельной настройки количества режимов и их токов:)
Единственное, чего не понимаю, от дорогУщего фонаря у Вас остался только корпус, неужели он того стОит?
 
При перегреве радиатора лучше(безопаснее) включать минимальный режим, чем полносью отключать. То же самое при падении напряжения - т.е. сделать какой-то порог напряжения, при котором он переключится в слабый режим, а уже потом(на другом пороге) отключится. По-моему так будет безопаснее.
А можно еще написать прошивку для самостоятельной настройки количества режимов и их токов:)
Единственное, чего не понимаю, от дорогУщего фонаря у Вас остался только корпус, неужели он того стОит?
Прошивка пока отладочная, как раз смотрю, что на сколько греется (на максимальной яркости, 300 мА, как я уже писал, фонарь не перегревается в нормальных условиях эксплуатации) и как работает. Кстати, отключения по низкому напряжению питания сейчас нет, стабилизатор отключается, когда не может "отработать" заданный выходной ток, хотя добавить функцию контроля разряда проще простого.
Прошивку для самостоятельной настройки режимов написать можно, но вот это то уж точно будет лишней работой, ибо для себя мне проще прогу подправить, а кроме меня, видимо, эта разработка никому не интересна.
От фонаря осталось почти все: довольно удобный и крепкий корпус (с батарейным отсеком), диод с линзой, радиатор.. кнопки хорошие и индикаторный светодиодик, а переделка (по деньгам), как я уже сказал тянет на 300 рублей (но у меня почти все было и так).
+ Интересный опыт разработки и отладки импульсного sepic преобразователя, было весело %-)
 
кроме меня, видимо, эта разработка никому не интересна.
Интересна многим! Спасибо!!!
Просто похоже у большинства тех кому интересно, опыт работы с паяльником ограничивается пайкой отломанных контактов.
Но если осилишь сделать подробное описание КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, убежден что последователей будет очень не мало!!! ;-)
 
Специально зарегился чтоб поделиться :)
По поводу переделок. Считаю что в совокупности свойств родное питание (линейное) оправдано. На импульснике больше потеряем, время и режим работы сейчас вполне, а вот диод нада менять. Я поставил KLC8, кстати на нем меньше падение если что. Сравнивали с аналогичными фонарями в системе, батарейки свежие. KLC8 существенно ярче и теплее :)
Менял только эмиттер, подложка осталась люксеоновская. Еще лучше будет поставить туда сеул P4 верхнего бина. CREE к сожалению туда никак не засунуть, оптика не та... :(

ЗЫ: собственно менял провод, а СИД так, заодно :)
Провод умер не от мороза а от жары :)
 
литий не боится холода, протектед литий всяко лучше чем металгидриды.
NiMh тоже не очень любят низкие температуры. Так что, если речь идет о зимнем использовании, то либо lithium regular batteries, либо старые добрые Ni-Cad аккумы.
 
А еще есть литий-фосфаты. Если планируется мороз - то лучше литий-фосфаты брать.
 
Varnav, Вы забыли написать, до какой температуры охлаждение.
Energizer Ultimate Lithium это литиевая батарейка 1.5в?
 
Сверху