Что обычно вспоминает средний российский человек при слове «Сирия»? Наверное, полковника Бурдуна из «Дня выборов», бесконечные пустыни с редкими оазисами и финиковыми пальмами, иногда – шумный Дамаск… Есть и такие, у которых при словах «Ближний Восток» и вовсе волосы встают дыбом. В действительности же, эта сравнительно небольшая страна куда разнообразнее. Да, большая часть территории – действительно пустыня. Некоторые сирийцы действительно учились или работали в России и прекрасно владеют русским языком. А еще здесь есть древние города и крепости, полноводные реки, христианские монастыри, ультрасовременные небоскребы, глинобитные лачуги, замки крестоносцев и еще масса всего, представляющего интерес для любознательного путешественника. И наше десятидневное путешествие по этой гостеприимной стране оказалось очень разнообразным, обогнав по количеству приключений и впечатлений на единицу времени большинство других поездок.
Полезные советы.
1. Виза. Формально, для получения сирийской визы нужно предоставить некоторые бессмысленные с точки зрения любого нормального путешественника документы, такие как, например, бронь отелей на все врем поездки. Но мы пошли другим путем (спасибо Анхар) и забронировали отель только на первую ночь в Дамаске.
2. Ночлег. За все время путешествия мы всего несколько раз пользовались платной ночевкой, и почти исключительно в больших городах. Практически на всех руинах можно спокойно ночевать (желательно только поставиться подальше от туристическо-пингвинячьей части и собак, которых там обычно много). Нет проблем и с ночевкой в христианских монастырях (бесплатно или за небольшое пожертвование – по вашему выбору).
3. Автостоп очень хороший. Выучите три фразы по-арабски: «Салям алейкум» (приветствие), «Мумкен ат’тах узни ат’тарик иля… бедуни фулюс» («Можете подвезти по дороге в… без денег?», и «Шукран, вуссулюкум би’с салям» («Спасибо, счастливой дороги»). В принципе, их достаточно. Старайтесь очень четко произносить согласные, иначе не поймут. Дальнобойщиков и водителей небольших грузовиков я практически никогда не предупреждал о безденежности, подразумевается само собой. Водителей легковых машин лучше предупреждать, хотя деньгопросов практически не встречалось. Стопить большим пальцем не стоит: скорее всего, водитель решит, что вы показываете, как классно он едет, улыбнется и покажет большой палец в ответ. Хотя сущность стопщиков драйверы (особенно дальнобои) прекрасно понимают, и, если дальше не по пути, то высаживают, как правило, на удобной развилке.
4. Общественный транспорт. Между ключевыми городами ходят комфортабельные скоростные автобусы, проезд в которых стоит довольно смешных денег. В маршрутках проезд стоит чуть больше или столько же, но, если она не набита, уточняйте цену заранее – иногда водитель предлагает «такси» - то есть, маршрутка пойдет туда, куда вам надо, но уже за совершенно другие деньги.
5. Местные названия. Названия большинства сирийских городов произносятся совершенно иначе, чем это принято у нас. Например, если скажете «Алеппо», скорее всего вас не поймут, нужно говорить «Халеб». Вместо «Крак де Шевалье» - «Калаат Хосн», и т.д. Запишите местные названия, в идеале – по-русски и по-арабски: это сэкономит массу времени.
6. Одежда. Большинство местных женщих ходит в платках, а некторые – и в полностью закрытой одежде. Девушкам стоит действовать по обстоятельствам. Однозначно ходить везде только в платке – по-моему, это перебор, но иметь его с собой стоит. В христианских же кварталах женщина в платке будет смотреться «белой вороной»: здесь одеваются подчеркнуто по-европейски, как правило, сильно красятся, а в кафешках играет Раммштайн и подобные вещи.
7. Еда. В дешевых местах это, как правило, кебаб, лепешки, овощной салат и козий сыр. Прежде чем жадничать и заказывать много, закажите одну порцию и посмотрите, сколько принесут. Вполне возможно, этого хватит на двоих, а то и на троих. Очень редко стоит отдельно заказывать салат: как правило, вполне достаточное его количество идет с основным блюдом, а если закажете дополнительно, то на отдельной тарелке принесут еще совершенно несъедабельное количество того же самого. Найти заведение с алкоголем, как правило, проблематично.
8. Пятница. День, священный для мусульман и представляющий собой настоящее мучение для путешественника. Основная проблема в этот день – что-нибудь поесть. Если кафешка открыта и хозяин зазывает вас к себе, это еще совершенно не значит, что вас собираются кормить. Возможно, вас усадят за стол, а, когда попытаетесь заказать еду, предложат только напитки. Я бы советовал накануне запасаться сухими перекусами (разумеется, есть их на улице, на виду у всех, не стоит).
9. «Комитет Глубокого Бурения» и прочие неприятности. Вопреки распространенному мнению, соответствующие службы в Сирии практически никак не мешают самостоятельным путешественникам. Нас «приняли» всего один раз и спросили, где собираемся стоять. Мы сказали, что сегодня уезжаем дальше. Офицер переписал наши данные и отпустил. Вся процедура заняла не более двадцати минут.
10. Порядок цен (в российских рублях). Трехместный номер в отеле в Алеппо (нормальные европейские 2*) – около 1000 руб. за номер. Бунгало на берегу моря – около 70 руб/чел. Поесть до отвала в недорогом месте – 120-150 руб/чел. Поесть в дорогом ресторане – 200-250 руб/чел. Автобус – 0,75 руб/км. Маршрутка – 1 руб/км. Такси – 7-10 руб/км. Такси из аэропорта (цена для глупых туристов): 1000 руб. Такси из аэропорта (если потратить 5 минут на поиски машины и/или поторговаться): 330 руб. По счетчику: 170 руб. Большинство музеев – около 100 руб. (для иностранцев), но, если скажете, что студенты (даже не имея студенческой карты) – велика вероятность, что будет меньше. При наличии студенческой карты – скидка 90%.
День первый. Дамаск – Пальмира
Утренний Дамаск, вопреки моим ожиданиям, произвел впечатление совершенно сонного города. Улицы практически пустые, редкие прохожие не обращают никакого внимания на трех путешественников с рюкзаками. Забиваю в GPS координаты мечети Омейядов. Идем по практически вымершему городу. Первые лучи солнца еле-еле освещают древние мечети и современные многоэтажки, широкие проспекты и полуразвалившиеся глинобитные домики… Древность и современность, роскошь и бедность стоят здесь бок о бок. Появляются первые люди. Все больше, больше… Сами не замечаем, как вместо пустынной улицы оказываемся в толпе – все происходит буквально в считанные минуты. Мужчины с зелеными знаменами, женщины в черном, дети… Все идут нескончаемой вереницей. Нам – против хода движения, кое-как протискиваемся. Похоже, мы попали на религизный праздник, и толпа людей на улице – это паломники. После долгих расспросов выясняется, что мечеть закрыта (закрыта, видимо, для туристов, а верующие как раз идут из нее). Идем обратно, уже по ходу толпы – но от этого не сильно легче. Надо где-то поесть, но и здесь нам не везет: пятница, все закрыто. Те же немногие ресторанчики, которые выглядят открытыми, предлагают лишь различные напитки. В конце концов, нам удалось найти какое-то подобие уличной пиццерии. Не очень съедобно, но все равно ничего больше нет.
Решаем, что в Дамаске сегодня делать больше нечего, и лучше пораньше убраться в Пальмиру.
Вход на автовокзал напоминает скорее аэропорт: просветка, билеты – только по паспортам… Сирийские автобусы и дороги одинаково хороши: автобус скоростной, современный, с нормально работающим кондиционером – что совсем не лишне, учитывая, что нам ехать через Сирийскую пустыню. Асфальт прекрасный, указатели на трассе продублированы на английском. Пальмиру Тадмором (по имени расположенного рядом небольшого городка) уже никто не называет: все указатели – именно на Пальмиру. Автобус шел со скоростью более 100 километров в час, так что в Тадморе мы оказались раньше ожидаемого. При выходе из автобуса отбиваемся от хелперов, предлагающих «гайд» и «слипинг» - впрочем, они не слишком навязчивы и нашу сущность прекрасно понимают:
- Вы в Пальмиру идете?
- Да.
- А ночевать будете, наверное, на руинах? Не хотите у меня на крыше?
Никогда не заходите на руины с парадного входа. И вовсе не потому, что там, скорее всего, вас будет ждать билетер. Зайдя через задворки, вы сразу окунаетесь в древность. А главный вход – это индустрия развлечений. Бесконечные толпы автобусных туристов, изуродованные современными надстройками и реставрацией остатки древности, хелперы, туристы на верблюдах и кафешки не дадут оценить истинную красоту и масштабы древнего города. Нам повезло: мы зашли напрямик через пустыню, сразу в дальнюю часть. Остатки храмов, погребальные башни, древние камни – все это предстало перед нами в исходном виде и практически без людей.
По мере приближения к наиболее известному сооружению Пальмиры – храму Бела – ситуация меняется, и, разумеется, не в лучшую сторону. На территорию храма зашли не через музей, как положено, а через какие-то служебные ворота, которые случайно оказались открытыми. Убедились, что смотреть там нечего – и тут же нарвались на билетера, который отправил нас за билетом в кассу. Пошли мы, разумеется, не в кассу, а искать место для ночевки – по направлению к погребальным башням.
Этих зороастрийских погребальных сооружений в Пальмире, как минимум, несколько десятков. Покойника клали на вершину башни, а по прошествии некоторого времени кости относили на средний этаж, где их, по всей видимости, перемалывали (мы нашли приспособление, назначение которого трудно истолковать как-то иначе) и складывали в специальные ниши. Вот на этом-то среднем этаже одной из башен мы и устроились на ночлег. Чуть позже, заглянув в одну из ниш, мы увидели «компанию»: косточки отсюда до сих пор не убрали. В остальном, место оказалось прекрасным для ночевки – разве что, немного пыльновато.
Спустившись ночью из башни, я обнаружил, что луна как раз находится в оптимальном для съемки положении – и тут же побежал за штативом. И вот здесь выяснилось, насколько все же хорошо, что мы заночевали наверху, а не внизу среди руин. Живущие на руинах собаки, днем совершенно мирные и не обращавшие никакого внимания на туристов, ночью разбушевались: я стою с камерой и штативом, жду, когда закроется затвор – а они с громким лаем подходят все ближе и ближе. Так что, сделав несколько кадров пальмиры в свете Луны, я не стал дальше искушать судьбу и пошел спать.
День второй. Дейр-Эз-Зор – Халябия
При попытке купить билеты до Дейр-Эз-Зора, кассир посмотрел на наши паспорта и стал лихорадочно куда-то звонить, хотя билеты, в конце концов, продал. А на вокзале Дейр-Эз-Зора нас «приняли»: человек в форме поздоровался, посмотрел паспорта еще раз – и привел нас в небольшой кабинет с большим портретом над письменным столом. Офицер был суров, но вежлив, и прекрасно говорил по-английски.
- Откуда вы?
- Из России.
- Фамилия? Имя? Имя отца? Имя матери? В каком отеле будете ночевать в Дейр-Эз-Зоре?
- Ночевать не будем: мы сейчас идем на автовокзал, покупаем билеты и едем дальше.
Узнав, что в Дейр-Эз-Зоре мы ночевать не собираемся, он тут же потерял к нам всякий интерес, вернул паспорта и отпустил.
Зато в Дейр-Эз-Зоре мы нашли пиво, и не только его. Сначала увидели стоящие в холодильнике баночки «Хайникена» 0,33. Опознав в нас русских, владелец магазинчика хитро подмигнул и открыл второй, закрытый холодильник: там было крепкое пиво в баночках уже по 0,5, водка и всевозможные местные напитки непонятного состава. Докупив по соседству на рынке фрукты и сладости по смешным ценам, мы решили, что на сегодняшний день на руинах крепости Халябия этого нам хватит, и пошли искать транспорт.
С основного автовокзала, как выяснилось, до Халябии ничего не шло, и английский здесь тоже понимали с трудом. Наконец, с помощью мимики, жестов и интуиции удалось выйти на маленькую автостанцию, откуда ходили маршрутки в нужном нам направлении.
Побережье Евфрата в районе Халябии – место абсолютно нетуристическое. К стенам древней крепости приезжают отдыхать местные – преимущественно рыбаки. Подходят, знакомятся – и идут дальше. Удивило, что к нам подошли пообщаться две местные девушки – одетые по всем мусульманским канонам, но, тем не менее, прекрасно владеющие английским.
Беглый осмотр бастионов крепости показал, что ночевать там практически негде: башни полуоткрытые, а в каменных лестницах частично отсутствовали секции, что, при возвращении ночью, было довольно опасно. Так что поставили палатку прямо на берегу Евфрата, дождавшись, когда подразойдутся рыбаки.
Теплая и чистая вода Евфрата, звездное небо и луна, освещающая руины крепости – что еще нужно для прекрасного купания? Немного подпортили настроение только купленные в Дейр-Эз-Зоре напитки: пиво оказалось вполне нормальным, а вот 20-градусный «джин» местного производства явственно отдавал разведенным водой одеколоном…
Продолжение следует…
Первая часть отчета c фотографиями на сайте: http://a-modem.livejournal.com/12169.html
Полезные советы.
1. Виза. Формально, для получения сирийской визы нужно предоставить некоторые бессмысленные с точки зрения любого нормального путешественника документы, такие как, например, бронь отелей на все врем поездки. Но мы пошли другим путем (спасибо Анхар) и забронировали отель только на первую ночь в Дамаске.
2. Ночлег. За все время путешествия мы всего несколько раз пользовались платной ночевкой, и почти исключительно в больших городах. Практически на всех руинах можно спокойно ночевать (желательно только поставиться подальше от туристическо-пингвинячьей части и собак, которых там обычно много). Нет проблем и с ночевкой в христианских монастырях (бесплатно или за небольшое пожертвование – по вашему выбору).
3. Автостоп очень хороший. Выучите три фразы по-арабски: «Салям алейкум» (приветствие), «Мумкен ат’тах узни ат’тарик иля… бедуни фулюс» («Можете подвезти по дороге в… без денег?», и «Шукран, вуссулюкум би’с салям» («Спасибо, счастливой дороги»). В принципе, их достаточно. Старайтесь очень четко произносить согласные, иначе не поймут. Дальнобойщиков и водителей небольших грузовиков я практически никогда не предупреждал о безденежности, подразумевается само собой. Водителей легковых машин лучше предупреждать, хотя деньгопросов практически не встречалось. Стопить большим пальцем не стоит: скорее всего, водитель решит, что вы показываете, как классно он едет, улыбнется и покажет большой палец в ответ. Хотя сущность стопщиков драйверы (особенно дальнобои) прекрасно понимают, и, если дальше не по пути, то высаживают, как правило, на удобной развилке.
4. Общественный транспорт. Между ключевыми городами ходят комфортабельные скоростные автобусы, проезд в которых стоит довольно смешных денег. В маршрутках проезд стоит чуть больше или столько же, но, если она не набита, уточняйте цену заранее – иногда водитель предлагает «такси» - то есть, маршрутка пойдет туда, куда вам надо, но уже за совершенно другие деньги.
5. Местные названия. Названия большинства сирийских городов произносятся совершенно иначе, чем это принято у нас. Например, если скажете «Алеппо», скорее всего вас не поймут, нужно говорить «Халеб». Вместо «Крак де Шевалье» - «Калаат Хосн», и т.д. Запишите местные названия, в идеале – по-русски и по-арабски: это сэкономит массу времени.
6. Одежда. Большинство местных женщих ходит в платках, а некторые – и в полностью закрытой одежде. Девушкам стоит действовать по обстоятельствам. Однозначно ходить везде только в платке – по-моему, это перебор, но иметь его с собой стоит. В христианских же кварталах женщина в платке будет смотреться «белой вороной»: здесь одеваются подчеркнуто по-европейски, как правило, сильно красятся, а в кафешках играет Раммштайн и подобные вещи.
7. Еда. В дешевых местах это, как правило, кебаб, лепешки, овощной салат и козий сыр. Прежде чем жадничать и заказывать много, закажите одну порцию и посмотрите, сколько принесут. Вполне возможно, этого хватит на двоих, а то и на троих. Очень редко стоит отдельно заказывать салат: как правило, вполне достаточное его количество идет с основным блюдом, а если закажете дополнительно, то на отдельной тарелке принесут еще совершенно несъедабельное количество того же самого. Найти заведение с алкоголем, как правило, проблематично.
8. Пятница. День, священный для мусульман и представляющий собой настоящее мучение для путешественника. Основная проблема в этот день – что-нибудь поесть. Если кафешка открыта и хозяин зазывает вас к себе, это еще совершенно не значит, что вас собираются кормить. Возможно, вас усадят за стол, а, когда попытаетесь заказать еду, предложат только напитки. Я бы советовал накануне запасаться сухими перекусами (разумеется, есть их на улице, на виду у всех, не стоит).
9. «Комитет Глубокого Бурения» и прочие неприятности. Вопреки распространенному мнению, соответствующие службы в Сирии практически никак не мешают самостоятельным путешественникам. Нас «приняли» всего один раз и спросили, где собираемся стоять. Мы сказали, что сегодня уезжаем дальше. Офицер переписал наши данные и отпустил. Вся процедура заняла не более двадцати минут.
10. Порядок цен (в российских рублях). Трехместный номер в отеле в Алеппо (нормальные европейские 2*) – около 1000 руб. за номер. Бунгало на берегу моря – около 70 руб/чел. Поесть до отвала в недорогом месте – 120-150 руб/чел. Поесть в дорогом ресторане – 200-250 руб/чел. Автобус – 0,75 руб/км. Маршрутка – 1 руб/км. Такси – 7-10 руб/км. Такси из аэропорта (цена для глупых туристов): 1000 руб. Такси из аэропорта (если потратить 5 минут на поиски машины и/или поторговаться): 330 руб. По счетчику: 170 руб. Большинство музеев – около 100 руб. (для иностранцев), но, если скажете, что студенты (даже не имея студенческой карты) – велика вероятность, что будет меньше. При наличии студенческой карты – скидка 90%.
День первый. Дамаск – Пальмира
Утренний Дамаск, вопреки моим ожиданиям, произвел впечатление совершенно сонного города. Улицы практически пустые, редкие прохожие не обращают никакого внимания на трех путешественников с рюкзаками. Забиваю в GPS координаты мечети Омейядов. Идем по практически вымершему городу. Первые лучи солнца еле-еле освещают древние мечети и современные многоэтажки, широкие проспекты и полуразвалившиеся глинобитные домики… Древность и современность, роскошь и бедность стоят здесь бок о бок. Появляются первые люди. Все больше, больше… Сами не замечаем, как вместо пустынной улицы оказываемся в толпе – все происходит буквально в считанные минуты. Мужчины с зелеными знаменами, женщины в черном, дети… Все идут нескончаемой вереницей. Нам – против хода движения, кое-как протискиваемся. Похоже, мы попали на религизный праздник, и толпа людей на улице – это паломники. После долгих расспросов выясняется, что мечеть закрыта (закрыта, видимо, для туристов, а верующие как раз идут из нее). Идем обратно, уже по ходу толпы – но от этого не сильно легче. Надо где-то поесть, но и здесь нам не везет: пятница, все закрыто. Те же немногие ресторанчики, которые выглядят открытыми, предлагают лишь различные напитки. В конце концов, нам удалось найти какое-то подобие уличной пиццерии. Не очень съедобно, но все равно ничего больше нет.
Решаем, что в Дамаске сегодня делать больше нечего, и лучше пораньше убраться в Пальмиру.
Вход на автовокзал напоминает скорее аэропорт: просветка, билеты – только по паспортам… Сирийские автобусы и дороги одинаково хороши: автобус скоростной, современный, с нормально работающим кондиционером – что совсем не лишне, учитывая, что нам ехать через Сирийскую пустыню. Асфальт прекрасный, указатели на трассе продублированы на английском. Пальмиру Тадмором (по имени расположенного рядом небольшого городка) уже никто не называет: все указатели – именно на Пальмиру. Автобус шел со скоростью более 100 километров в час, так что в Тадморе мы оказались раньше ожидаемого. При выходе из автобуса отбиваемся от хелперов, предлагающих «гайд» и «слипинг» - впрочем, они не слишком навязчивы и нашу сущность прекрасно понимают:
- Вы в Пальмиру идете?
- Да.
- А ночевать будете, наверное, на руинах? Не хотите у меня на крыше?
Никогда не заходите на руины с парадного входа. И вовсе не потому, что там, скорее всего, вас будет ждать билетер. Зайдя через задворки, вы сразу окунаетесь в древность. А главный вход – это индустрия развлечений. Бесконечные толпы автобусных туристов, изуродованные современными надстройками и реставрацией остатки древности, хелперы, туристы на верблюдах и кафешки не дадут оценить истинную красоту и масштабы древнего города. Нам повезло: мы зашли напрямик через пустыню, сразу в дальнюю часть. Остатки храмов, погребальные башни, древние камни – все это предстало перед нами в исходном виде и практически без людей.
По мере приближения к наиболее известному сооружению Пальмиры – храму Бела – ситуация меняется, и, разумеется, не в лучшую сторону. На территорию храма зашли не через музей, как положено, а через какие-то служебные ворота, которые случайно оказались открытыми. Убедились, что смотреть там нечего – и тут же нарвались на билетера, который отправил нас за билетом в кассу. Пошли мы, разумеется, не в кассу, а искать место для ночевки – по направлению к погребальным башням.
Этих зороастрийских погребальных сооружений в Пальмире, как минимум, несколько десятков. Покойника клали на вершину башни, а по прошествии некоторого времени кости относили на средний этаж, где их, по всей видимости, перемалывали (мы нашли приспособление, назначение которого трудно истолковать как-то иначе) и складывали в специальные ниши. Вот на этом-то среднем этаже одной из башен мы и устроились на ночлег. Чуть позже, заглянув в одну из ниш, мы увидели «компанию»: косточки отсюда до сих пор не убрали. В остальном, место оказалось прекрасным для ночевки – разве что, немного пыльновато.
Спустившись ночью из башни, я обнаружил, что луна как раз находится в оптимальном для съемки положении – и тут же побежал за штативом. И вот здесь выяснилось, насколько все же хорошо, что мы заночевали наверху, а не внизу среди руин. Живущие на руинах собаки, днем совершенно мирные и не обращавшие никакого внимания на туристов, ночью разбушевались: я стою с камерой и штативом, жду, когда закроется затвор – а они с громким лаем подходят все ближе и ближе. Так что, сделав несколько кадров пальмиры в свете Луны, я не стал дальше искушать судьбу и пошел спать.
День второй. Дейр-Эз-Зор – Халябия
При попытке купить билеты до Дейр-Эз-Зора, кассир посмотрел на наши паспорта и стал лихорадочно куда-то звонить, хотя билеты, в конце концов, продал. А на вокзале Дейр-Эз-Зора нас «приняли»: человек в форме поздоровался, посмотрел паспорта еще раз – и привел нас в небольшой кабинет с большим портретом над письменным столом. Офицер был суров, но вежлив, и прекрасно говорил по-английски.
- Откуда вы?
- Из России.
- Фамилия? Имя? Имя отца? Имя матери? В каком отеле будете ночевать в Дейр-Эз-Зоре?
- Ночевать не будем: мы сейчас идем на автовокзал, покупаем билеты и едем дальше.
Узнав, что в Дейр-Эз-Зоре мы ночевать не собираемся, он тут же потерял к нам всякий интерес, вернул паспорта и отпустил.
Зато в Дейр-Эз-Зоре мы нашли пиво, и не только его. Сначала увидели стоящие в холодильнике баночки «Хайникена» 0,33. Опознав в нас русских, владелец магазинчика хитро подмигнул и открыл второй, закрытый холодильник: там было крепкое пиво в баночках уже по 0,5, водка и всевозможные местные напитки непонятного состава. Докупив по соседству на рынке фрукты и сладости по смешным ценам, мы решили, что на сегодняшний день на руинах крепости Халябия этого нам хватит, и пошли искать транспорт.
С основного автовокзала, как выяснилось, до Халябии ничего не шло, и английский здесь тоже понимали с трудом. Наконец, с помощью мимики, жестов и интуиции удалось выйти на маленькую автостанцию, откуда ходили маршрутки в нужном нам направлении.
Побережье Евфрата в районе Халябии – место абсолютно нетуристическое. К стенам древней крепости приезжают отдыхать местные – преимущественно рыбаки. Подходят, знакомятся – и идут дальше. Удивило, что к нам подошли пообщаться две местные девушки – одетые по всем мусульманским канонам, но, тем не менее, прекрасно владеющие английским.
Беглый осмотр бастионов крепости показал, что ночевать там практически негде: башни полуоткрытые, а в каменных лестницах частично отсутствовали секции, что, при возвращении ночью, было довольно опасно. Так что поставили палатку прямо на берегу Евфрата, дождавшись, когда подразойдутся рыбаки.
Теплая и чистая вода Евфрата, звездное небо и луна, освещающая руины крепости – что еще нужно для прекрасного купания? Немного подпортили настроение только купленные в Дейр-Эз-Зоре напитки: пиво оказалось вполне нормальным, а вот 20-градусный «джин» местного производства явственно отдавал разведенным водой одеколоном…
Продолжение следует…
Первая часть отчета c фотографиями на сайте: http://a-modem.livejournal.com/12169.html
Последнее редактирование модератором: