Итак, мы вернулись с Байкала, сделав максимально разнообразный для каких-то двух недель маршрут. Впечатлений – масса, и в короткой заметке все не опишешь, поэтому когда-нибудь будет большая статья, а сейчас – только основное.
Долго решали, какую часть Байкала смотреть – иркутскую или бурятскую. Проблема решилась сама собой: единственный разумный по деньгам вариант перелета оказался такой: прилететь в Улан-Удэ Сибирью, а улететь из Иркутска Аэрофлотом (чуть больше 20 т.р. на двоих туда-обратно). Так что побывали и там, и там, о чем ничуть не пожалели. Правда, Байкал со стороны Бурятии мы так и не увидели, больше всего нас там интересовали дацаны (буддийские монастыри). Посетили Верхнеберезовский и Иволгинский дацаны. Представления о том, как вести себя в буддийских храмах (дуганах) были только самые общие, поэтому в Верхнеберезовском я подошел и спросил, что можно и чего нельзя. Ответом было – обходить по часовой стрелке, вращать молитвенные барабаны, к изображениям Будды спиной не поворачиваться, и… думать о хорошем. Все. Единственное – в самих дуганах снимать нельзя. На территории – сколько угодно.
Из Иволгинского дацана попытались добраться до Иволгинска автостопом. В итоге остановился лама (буддийский монах) и нас довезли аж до самого Улан-Удэ. По пути он рассказал много интересного о Бурятии, о дацанах, об Индии, где он учился в одном из монастырей, расспрашивал о наших путешетвиях…
Бурятия...
Белая кобылица
Скульптура на портале одного из дуганов
В Иволгинском дацане
Курильница
Из Улан-Удэ мы ночным поездом переехали в Слюдянку и на три дня пошли по несложному горному маршруту по Хамар-Дабану, на пик Черского. До пика не дошли пару сотен метров: дождь с градом, ледяной ветер и видимость метров 20 сделали дальнейший путь бессмысленным: было очевидно, что с пика будет видно не больше, чем с перевала (то есть, не видно вообще ничего). Когда спустились, поняли, как мудро поступили, что договорились по поводу домика на метеостанции: большая часть нар была тут же занята разложенными для просушки купюрами, документами, авиабилетами, несмотря на то, что все было вроде бы нормально упаковано. По поводу ночлега: на метеостанции берут 150 р с человека за размещение в домике (неофициально; там висит объявление, что посторонним сюда нельзя а туристы должны идти на турбазу). На турбазе вроде как 200 р стоит поставить палатку. Из бонусов по сравнению со стоянием в лесу – разве что сухие дрова. Но почему-то на турбазе были толпы, а на метеостанции – мы одни. Как говорится, наглость – второе счастье.
Бурундук
В начале подъема на пик Черского
Дальше мы вернулись в Иркутск, где договорились с транспортом до р. Анга: это был самый дорогой переезд за всю поездку, но время было дороже: рейсовый автобус ходит что-то типа раза в день, и мы на него уже опоздали. А ночевка в Иркутске – потеря времени и еще большего количества денег. Найти адекватного таксиста оказалось довольно сложно: все они почему-то упорно предлагали ехать по счетчику, несмотря на нехилое расстояние (250 км). Наконец, нам это удалось, и вечером мы уже шли по безводной каменистой Тажеранской степи. Какие здесь были пейзажи, какой свет! Я ожидал чего-то подобного, но не думал, что это будет настолько ярко. Путь приблизитльно в 50 километров с парой спусков к Байкалу (в бухты Ая и Орсо) мы проделали за 3,5 дня. Шли, разумеется, не по трассе (там вообще нет ничего интересного), а как можно ближе к берегу – где-то по грутновкам, а где-то просто напрямую по GPS, благо ходить там легко и без дорог.
Наскальные рисунки долины р. Анга
Путь бескрайний
Бурятское летнее поселение
Лунный пейзаж
Бухта Орсо
Коровы там пасутся самостоятельно
Тажеранская степь. Классика
Тажеранские пейзажи
Вдали- Прибайкальский хребет
Ближе к Ольхону, когда дорога стала скучной, а до переправы осталось что-то около 8 км, нам повезло: мы увидели груженый сеном самосвал и, разумеется, тут же его застопили. Дальше наш путь лежал на остров Ольхон.
Одинокое дерево
"Чистые" берега Байкала. Ольхон.
Суслег
Байкальская классика
Ольхон… Честно говоря, я так и не понял, почему именно его называют «жемчужиной Байкала». Да, красиво, но мы увидели на Байкале и более красивые места. А вот степень замусоренности – примерно как у какой-нибудь черноморской базы отдыха с толпами пляжников. Окрестности скалы Шаманка, считающейся священным местом – вообще напоминают городскую свалку. Видимо, духам здесь принято подносить битые бутылки и смятые банки. За день фактически невозможно дойти из Хужира (единственный крупный населенный пункт) до нетронутых мест и вернуться обратно. А времени было мало. Пытались договориться с местными о заброске в Песчанку (20 км), чтобы за день вернуться пешком назад. Цены абсолютно нереальные – за 20 км хотят 1000 р! Поэтому первый день просто погуляли, а на второй, хоть и не очень хотелось, пришлось присоединиться к организованной экскурсии на мыс Хобой (это самая дальняя оконечность острова). В целом, там места красивые и почти не замусоренные, но – разумеется, все бегом и толком не поснимаешь. Так что Ольхон посетить, безусловно, стоит, но больше двух дней там делать нечего. Пара слов о вписке на Ольхоне: широко рекламируется только усадьба Никиты Бенчарова, и из различной литературы может сложиться впечатление, что там вообще больше ничего нет. Я допускаю, что, может быть, у Бенчарова действительно все здорово, но цены явно не рассчитаны на путешественника средней руки. Зато замечательно развит частный сектор. В итоге за 600 р была снята вполне уютная комнатка на двоих – с печкой, микроволновкой и возможностью пользоваться кухней – в двух шагах от хваленой усадьбы. Есть на острове и Интернет (Интернет-кафе Нерпенок расположено в юрте – очень колоритно).
В заключение, у нас осталась пара дней на Иркутск. Цены на гостиницы в Иркутске – не сильно ниже московских. К счастью, на Ольхоне встретили ребят, у которых была распечатка по дешевым отелям Иркутска. Остановились в итоге в Baikal Hostel, очень колоритное, чистое и приятное место. Двухместный номер – 1300 с чем-то, койка – 500 с чем-то. Работают очень приятные люди, с которыми тут же подружились. Основной контингент – иностранные туристы (в хорошем смысле: то есть те, которым нужно перекантоваться пару дней в Иркутске, а потом рюкзак за плечи – и на Байкал), в основном немцы. Многие после этого сразу уматывают в Монголию или Китай. Так что последние три вечера превратились в непрерывные посиделки с рассказом друг другу о своих путешествиях.
Вот, в общем, то, и все. Очень хочется вернуться на Байкал, но уже – чуть в другие края: есть планы попасть к истокам Лены, да и бурятское побережье посмотреть хочется.
Долго решали, какую часть Байкала смотреть – иркутскую или бурятскую. Проблема решилась сама собой: единственный разумный по деньгам вариант перелета оказался такой: прилететь в Улан-Удэ Сибирью, а улететь из Иркутска Аэрофлотом (чуть больше 20 т.р. на двоих туда-обратно). Так что побывали и там, и там, о чем ничуть не пожалели. Правда, Байкал со стороны Бурятии мы так и не увидели, больше всего нас там интересовали дацаны (буддийские монастыри). Посетили Верхнеберезовский и Иволгинский дацаны. Представления о том, как вести себя в буддийских храмах (дуганах) были только самые общие, поэтому в Верхнеберезовском я подошел и спросил, что можно и чего нельзя. Ответом было – обходить по часовой стрелке, вращать молитвенные барабаны, к изображениям Будды спиной не поворачиваться, и… думать о хорошем. Все. Единственное – в самих дуганах снимать нельзя. На территории – сколько угодно.
Из Иволгинского дацана попытались добраться до Иволгинска автостопом. В итоге остановился лама (буддийский монах) и нас довезли аж до самого Улан-Удэ. По пути он рассказал много интересного о Бурятии, о дацанах, об Индии, где он учился в одном из монастырей, расспрашивал о наших путешетвиях…
Бурятия...
Белая кобылица
Скульптура на портале одного из дуганов
В Иволгинском дацане
Курильница
Из Улан-Удэ мы ночным поездом переехали в Слюдянку и на три дня пошли по несложному горному маршруту по Хамар-Дабану, на пик Черского. До пика не дошли пару сотен метров: дождь с градом, ледяной ветер и видимость метров 20 сделали дальнейший путь бессмысленным: было очевидно, что с пика будет видно не больше, чем с перевала (то есть, не видно вообще ничего). Когда спустились, поняли, как мудро поступили, что договорились по поводу домика на метеостанции: большая часть нар была тут же занята разложенными для просушки купюрами, документами, авиабилетами, несмотря на то, что все было вроде бы нормально упаковано. По поводу ночлега: на метеостанции берут 150 р с человека за размещение в домике (неофициально; там висит объявление, что посторонним сюда нельзя а туристы должны идти на турбазу). На турбазе вроде как 200 р стоит поставить палатку. Из бонусов по сравнению со стоянием в лесу – разве что сухие дрова. Но почему-то на турбазе были толпы, а на метеостанции – мы одни. Как говорится, наглость – второе счастье.
Бурундук
В начале подъема на пик Черского
Дальше мы вернулись в Иркутск, где договорились с транспортом до р. Анга: это был самый дорогой переезд за всю поездку, но время было дороже: рейсовый автобус ходит что-то типа раза в день, и мы на него уже опоздали. А ночевка в Иркутске – потеря времени и еще большего количества денег. Найти адекватного таксиста оказалось довольно сложно: все они почему-то упорно предлагали ехать по счетчику, несмотря на нехилое расстояние (250 км). Наконец, нам это удалось, и вечером мы уже шли по безводной каменистой Тажеранской степи. Какие здесь были пейзажи, какой свет! Я ожидал чего-то подобного, но не думал, что это будет настолько ярко. Путь приблизитльно в 50 километров с парой спусков к Байкалу (в бухты Ая и Орсо) мы проделали за 3,5 дня. Шли, разумеется, не по трассе (там вообще нет ничего интересного), а как можно ближе к берегу – где-то по грутновкам, а где-то просто напрямую по GPS, благо ходить там легко и без дорог.
Наскальные рисунки долины р. Анга
Путь бескрайний
Бурятское летнее поселение
Лунный пейзаж
Бухта Орсо
Коровы там пасутся самостоятельно
Тажеранская степь. Классика
Тажеранские пейзажи
Вдали- Прибайкальский хребет
Ближе к Ольхону, когда дорога стала скучной, а до переправы осталось что-то около 8 км, нам повезло: мы увидели груженый сеном самосвал и, разумеется, тут же его застопили. Дальше наш путь лежал на остров Ольхон.
Одинокое дерево
"Чистые" берега Байкала. Ольхон.
Суслег
Байкальская классика
Ольхон… Честно говоря, я так и не понял, почему именно его называют «жемчужиной Байкала». Да, красиво, но мы увидели на Байкале и более красивые места. А вот степень замусоренности – примерно как у какой-нибудь черноморской базы отдыха с толпами пляжников. Окрестности скалы Шаманка, считающейся священным местом – вообще напоминают городскую свалку. Видимо, духам здесь принято подносить битые бутылки и смятые банки. За день фактически невозможно дойти из Хужира (единственный крупный населенный пункт) до нетронутых мест и вернуться обратно. А времени было мало. Пытались договориться с местными о заброске в Песчанку (20 км), чтобы за день вернуться пешком назад. Цены абсолютно нереальные – за 20 км хотят 1000 р! Поэтому первый день просто погуляли, а на второй, хоть и не очень хотелось, пришлось присоединиться к организованной экскурсии на мыс Хобой (это самая дальняя оконечность острова). В целом, там места красивые и почти не замусоренные, но – разумеется, все бегом и толком не поснимаешь. Так что Ольхон посетить, безусловно, стоит, но больше двух дней там делать нечего. Пара слов о вписке на Ольхоне: широко рекламируется только усадьба Никиты Бенчарова, и из различной литературы может сложиться впечатление, что там вообще больше ничего нет. Я допускаю, что, может быть, у Бенчарова действительно все здорово, но цены явно не рассчитаны на путешественника средней руки. Зато замечательно развит частный сектор. В итоге за 600 р была снята вполне уютная комнатка на двоих – с печкой, микроволновкой и возможностью пользоваться кухней – в двух шагах от хваленой усадьбы. Есть на острове и Интернет (Интернет-кафе Нерпенок расположено в юрте – очень колоритно).
В заключение, у нас осталась пара дней на Иркутск. Цены на гостиницы в Иркутске – не сильно ниже московских. К счастью, на Ольхоне встретили ребят, у которых была распечатка по дешевым отелям Иркутска. Остановились в итоге в Baikal Hostel, очень колоритное, чистое и приятное место. Двухместный номер – 1300 с чем-то, койка – 500 с чем-то. Работают очень приятные люди, с которыми тут же подружились. Основной контингент – иностранные туристы (в хорошем смысле: то есть те, которым нужно перекантоваться пару дней в Иркутске, а потом рюкзак за плечи – и на Байкал), в основном немцы. Многие после этого сразу уматывают в Монголию или Китай. Так что последние три вечера превратились в непрерывные посиделки с рассказом друг другу о своих путешествиях.
Вот, в общем, то, и все. Очень хочется вернуться на Байкал, но уже – чуть в другие края: есть планы попасть к истокам Лены, да и бурятское побережье посмотреть хочется.
