Злыдень написал(а):
DIVAS, а как вы решаете проблему переключателей? Советские все огромные, даже серии МТ, китайские безнадежно ненадежные (эк сказанул!)...
Ну вообще-то проблема переключателей у меня хоть и решена, но далеко не самым лучшим образом. Хотелось бы решить ее по-другому, но пока что я не вижу других, более надежных вариантов. Советские переключатели хоть довольно надежны, но они огромны. В нынешних версиях мини- и мега-фары стоят обычные китайские переключатели на три положения. В мини-фаре это обычные рычажковые с защитными колпачками, а в мега-фаре это миниатютные клавишники, также с защитными колпачками. Клавишники эти бывают на одну и на две контактных группы. Те что на одну группу довольно надежны, а вот двухгруппные рассыпаются быстро. Но, полюбому, паять их все нужно очень аккуратно, иначе контакт может сместиться, а тогда он будет херово работать. В обеих фарах переключатели занимают около 1/4 объема фары. Хотелось бы конечно найти что-нибудь покомпактнее, но ничего подходящего я в продаже не видел. Найти миниатюрный переключатель не проблема, проблема найти такой, чтобы он был достаточно надежен и защищен от воды(вплоть до погружения) и песка(в нашей подземке везде сплошной песок, он проникает везде и убивает всё). Колпачки хоть и справляются со своей задачей, но они иногда рвутся и их приходится менять. Так, на мини-фаре я их менял уже два раза, пока не обтянул термоусадочной трубкой. После обтяжки термоусадкой проблема вроде как решилась - колпачки живут уже год, и до сих пор целы.
Да и кроме переключателей есть еще масса конструктивных проблем - разъемы, кабель, корпус...
Проблема с разъемами решилась намного лучше, надежнее и качественнее, чем с выключателями. Я использую разъемы типа RCA(кабель-кабель) серии Gold. Поскольку они целиком ВЫТОЧЕНЫ(а не согнуты из убогой жести) из латуни, это обеспечиает высокую надежность соединений. Правда, потребовалась доработка - у этих разъемов есть одно слабое место - соединение лепестка для подпайки "экрана" с самим разъемом. Мало того что контакт там херовый, так он еще и отваливаться любит. Поэтому я его ампутировал нафиг, а вместо этого просверлил отверстие в кожухе и припаялся к нему, а после сборки разъема пропаял соединение кожуха с разъемом. Для более надежной фиксации кабеля в разъеме тоже пришлось извратиться - наложить на него толстый бандаж из толстой вощеной нитки, после чего обжать весь разъем вместе с проводом в несколько слоев термоусадки. У таких разъемов есть еще одно преимущество - если зацепишься проводом где-нибудь, то он не порвется, а выдернет разъем. Ведь в полевых условиях(а тем более в полной темноте) вставить обратно разъем гораздо проще чем запаять на место вырванный провод... Однако, при выборе этих разъемов надо обратить особое внимание на их исполнение. Они бывают разные. Наилучшую надежность обеспечивают штеккеры с пропиленным вдоль центральным штырем и четырьмя надрезами на "экране", и гнезда с ТОЧЕНЫМ центральным контактом, который также должен иметь продольный пропил. Точеный контакт вычисляется очень просто - внутрь разъема должен торчать не убогий тоненький лепесток, а массивный круглый латунный штырь. Пропил на центральном контакте гнезда виден снаружи, если заглянуть в отверстие.
Еще мне приглянулись микрофонные разъемы(только не jack 3,5мм или 6,3мм, а большие студийные разъемы диаметром около 20 мм). В первую очередь мне у них понравилось крепление провода - он там надежно зажимается. Во-вторых, там тоже надежные контакты. В третьих, их там 3, плюс можно использовать корпус как 4-й. Еще у них стоит отметить наличие фиксатора соединения - пока его не нажмешь, разъем не расцепишь.
Ко всему прочему, кабель от аккумулятора к фаре тоже представляет собой проблему. К нему предъявляются следующие требования: минимальное падение напряжения при максимальном токе, прочность(до 5 кг на разрыв/отрыв от пайки) и гибкость даже на морозе. При этом еще желательно чтобы это был довольно тонкий шнур, а не толстый пожарный шланг.
Так, пока я использовал на своей фаре 2*0,35 колоночный провод, у меня были проблемы с его гибкостью, прочностью и падением напряжения. На морозе этот провод дубел и был похож на прут, а при сильном морозе даже ломался(в прямом смыле - как спичка). Кроме того, при токе 1А на этом проводе длиной 1,5 метра падало 0,6В!!!! Потом я заменил этот провод на сетевой шнур 2*0,75 - падение напряжения при той же длине и токе уменьшилось до 0,1В, но проблемы с гибкостью остались. А потом мне на работе подвернулся шнур от сдохшего паяльника от немецкой паяльной станции - он был очень гибкий, на морозе вообще не дубел(силикон, однако), а падение напряжения на нем было порядка 0,15В при длине 1,5М и токе 1,4А. Но достать такой провод отдельно от паяльной станции даже в Питере нереально. Зато в домашних условиях легко сделать его аналог: берется силиконовая трубка с внутренним диаметром около 4-5мм, а в нее протягивается штук 8-14(сколько влезет, в зависимости от сечения каждого провода) проводов марки МГТФ(многожильный во фторопластовой изоляции), после чего они соединяются параллельно в два одинаковых пучка. Ни фторопласт ни силикон на морозе не дубеют, а МГТФ за счет многожильности(там не 7 толстых жил, как в обычном монтажном проводе, а несколько десятков тонких нитей) не ломается и очень хорошо гнется. Одна проблема - силиконовую трубку достать сложновато, но все же проще чем шнур от паяльной станции. Но в крайнем случае можно использовать и ПВХ-трубку от медицинских капельниц - сама она хоть и дубеет на морозе, но не ломается. Кстати, на мини-фаре у меня впервые был применен силиконово-фторопластовый шнур(от аккумов до фары там около 10 см), после того как обычный на морозе -20 градусов СЛОМАЛСЯ как спичка. С тех пор проводам в дубеющей на морозе ПВХ изоляции нет места на моих фарах.
Хороший корпус делается из какого-нибудь старого большого алюминиевого кожуха от советского промышленного разъема, или алюминиевого профиля типа швеллера или прямоугольной трубы. Однако, выпиливать в профиле прямоугольные дырки под переключатели - сущее мучение. Я с корпусом для мега-фары неделю парился. Мелкие конструктивные элементы типа поворотного крепления этого корпуса куда-нибудь делаются из полистирола и прикручиваются к этому корпусу винтами. Стекло светодиодному фонарю вообще не нужно, оно только съедает до 50% света. Вместо стекла гораздо важнее сделать прочный надежный корпус(алюминий как нельзя лучше для этого подходит), края которого выступают перед светодиоами, защищая их от механических воздействий. В такой конструкции, особенно если основания светодиодов залиты эпоксидкой, светодиоды могут пострадать разве что в случае наезда на фонарь гусеничного трактора.
Злыдень написал(а):
Как вообще сделано что несколько независимых прожекторов имеют еще и несколько разных режимов? Я хочу сделать так же, но жуткая, не влезающая ни на какой налобник гирлянда тумблеров меня останавливает.
Несколько режимов сделано до дуба примитивно: группы светодиодов объединяет только один корпус, один аккумулятор и центральный общий выключатель. В остальном они независимы. После центрального, каждая группа включается своим трехпозиционным переключателем. Центральное положение - выключено, первое крайнее - включено на полную, второе крайнее - включено наполовину. Снижение тока потребления во втором режиме задается дополнительным резистором, включенным между крайними выводами выключателя. Итого, на мега-фаре у меня 4 переключателя, один из которых общий двухпозиционный, и три трехпозиционных, которые включают и задают режимы работы каждой группы светодиодов. В мини-фаре общего выключателя нет, там только два трехпозиционных, которые независимо включают и задают режим работы каждой группы светодиодов. У каждого диода в группе свой отдельный резистор, что обеспечивает полную независимость диодов друг от друга.
При изготовлении обоих этих фонарей главной целью у меня была надежность, а о стабилизации яркости я как-то не думал. Поэтому здесь нет преобразователей и стабилизаторов. Зато эта фара мне надежно служит уже больше года в самых жутких и экстремальных условиях. Однако, у нестабилизированной яркости, зависящей от напряжения аккумулятора, есть свои плюсы - когда аккумулятор разряжается, фара начинает об этом предупреждать падением яркости еще задолго до полной разрядки, переходя в экономичный режим, а за счет RGB-сборки чем больше дохнет аккумулятор, тем более красным светом она светит. В этом экономичном режиме она может работать еще часов 5-6, а потом еще дофига часов в режиме электробычка(аккумулятор, правда, при этом зверски переразряжается), за счет чего резко остаться совсем без света невозможно. Я уже оценил эту особенность в положительную сторону. Хотя, иногда хочется даже на подсевшем аккуме врубить фару на полную, а не получается... Но зато всегда есть гарантия, что свет не сдохнет до нуля за три минуты.
По крайней мере что то такое проскальзывало. Можно подробнее?