Цифра на морозе

[Огонь]

В связи с нынешней погодной обстановкой хочу задать один вопрос:
Насколько велик риск выхода из строя цифровых фотокамер при их эксплуатации в условиях низких температур.

В руководствах чаще всего указывается допустимый диапазон температур 0...+40.
Бытует мнение, что ЦФК выходят из строя при включении/выключении вследствии резкого скачка тока. Это если считать аккум источником напряжения с постоянным ЭДС. Скачок происходит и при включении/выключении в штатном режиме (при рекомендованных температурах), но при низких темп. сопросивление цепей уменьшается, а как следствие возростает величина пикового тока.

Для борьбы с этим эффектом рекомендуют включать камеру в тёплом состоянии (в помещении/ под курткой), потом давать ей медленно остыть, и лишь потом снимать.

Но аккумы же не бесконечные!

Посему, хочу выслушать мнения форумчан на эту тему. Были ли у кого проблемы с техникой в таких условиях?

 

[Mix]

Основные проблемы - потеря ёмкости аккумов, да тускнение дисплея.

 

[Эфлар]

Юзал свою соньку при -17, основная проблема была в то что резко стали разряжаться аккумуляторы, проблему частично решив, вынув их и засунув в перчатку......в итоге так они и не разрядились, так и работают до сих пор (дело в воскресенье было)....при более низких не доводилось

 

[Огонь]

Да я свой Пентакс ОПТИО МХ4 тоже юзал при -19, но вклбчил его ещё тёплым (сразу из кармана). Но всёравно стремает.

 

[onikolai]

при - 15, пока камера полностью не остыла наблюдалось искажение изображения (наподобие фильтра zig-zag в фотошопе) (benq dc2410)

 

[Gleb]

Эхх ... проблем на морозе в принципе две конденсат и замерзшая смазка. Никаких проблем электронно электрического характера нет, это кто то обманул. Потеря емкости источников питания это не проблема а особенность
Конденсат появляется при переносе камеры из холода в тепло, а при переносе из тепла в холод появляется иний. Происходит это на всех поверхностях камеры , к сожалению и внутренних тоже. Вариантов возможно два - просто испорченные снимки и вышедшие из строя электронные компоненты, иногда кородирующие и вышедшие из строя дорожки на плате. Способ борьбы очень простой - всегда при смене температуры класть камеру в кофр, не в коем случае не под одежду. Кофр должен быть настоящим , не игрушечным, а именно иметь достаточно толстый слой защитного материала , он же выступает и как теплоизолятор. Вынимать камеру из кофра можно не раньше чем температура выровнется. Тоесть от 15 минут и до 1,5-2 часов дома. Как не странно но это так же важно и жарким летом как и зимой. Несколько раз у меня очень сильно потела камера при выходе из подземных сооружений в которых было окло +15 градусов на улицу где было +25. Такая же проблема возникала при выходе из кондиционированного номера на балкон, но там была 100% влажность и было это в тае.
Проблема номер 2 - застывшая смазка . Характерна скорее для старых зеркальных камер нежели для мыльниц и современных SLR. Раньше лепестки фиафрагмы и все трущиеся поверхности в оптике смазывали, при загустевании смазки как минимум перестает работать диафрагма как максимум она ломается. В современных камерах там смазки просто нет, а во внутренних механизмах применяется либо фторопласт либо используется специальная смазка . В любом случае если вы заметили что какие либо механизмы камеры издают странные звуки или просто очень медленно перемещаются - это первый признак застывшей смазки который может привести к поломке.
Об источниках питания - например у никона и у видеокамер сони есть специальные аксесуары - "Зимнее питание" представляет собой выносной блок с аккумуляторами, который можно убрать под одежду.
В общем и целом современная и качественная фототехника чувствует себя на морозе вполне нормально при соблюдении некотрых правил.

 

[Uryevich]

Q: Можно ли снимать цифровой фотокамерой на морозе?
A: На морозе цифровую фотокамеру подстерегают два агрессивных фактора - собственно низкая температура и влага/конденсат.
Низкой температуры боятся аккумуляторы, особенно Li-Ion - при температуре ниже 0 градусов резко снижается их емкость (Ni-MH переносят низкие температуры лучше). Поэтому зимой следует переносить аккумуляторы отдельно от камеры в теплом месте и устанавливать их в ЦФК только на время съемки. Севший на морозе Li-Ion аккумулятор можно отогреть и получить возможность сделать еще несколько снимков. В любом случае, при съемке на морозе желательно иметь запасные батареи.
Собственно камере температуры выше порядка -15 градусов не очень страшны - в худшем случае загустеет смазка в объективе. При низких температурах также наблюдается "торможение" ЖК-экранчика, но этого не стоит опасаться - при плюсовой температуре все приходит в норму.

Кстати, камера при работе нагревается. А теплый аккумулятор живет дольше, чем холодный. Поэтому, если уж камеру достали из теплого места и приступили к съемке, не выключайте ее на непродолжительные перерывы в работе. И, если есть возможность, отключите дисплей и пользуйтесь оптическим видоискателем - дисплей потребляет достаточно большой ток.

Высокая влажность и образование конденсата (входили когда-нибудь в очках с мороза в теплое помещение?) вредно влияют на оптику и электронику камеры. Поэтому следует переносить ЦФК не под одеждой (там влажно), а в обычной фотосумке. После входа в теплое помещение нельзя открывать сумку с камерой в течение нескольких десятков минут (в идеале - пару часов). Иначе при резком нагреве камеры на внутренних и внешних поверхностях образуется конденсат, который будет весьма тяжело удалить.

Эти рекомендации проверены опытом многих фотографов. Но мы считаем своим долгом предупредить, что фирменная гарантия не распространяется на поломки, возникшие из-за съемки в нерекомендуемых производителем условиях.

Источник: FAQ раздела «Цифровое изображение» http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:16706-2#1

От себя добавлю, что при съёмке на не сильном холоде (скажем до -10), можно использовать такой метод: держать камеру в куртке, за пазухой, доставать на несколько секунд для съёмки, чтобы она не успела остыть. Перед тем как засунуть фотокамеру обратно нужно закрыть объектив крышкой (под крышкой образуется воздушное пространство, оберегабщее линзу от мгновенного соприкосновения с тёплым и влажным воздухом). Сам так снимал при -20.
Помимо температуры стоит обращать большое внимание на влажность. Хотя её трудно измерять, надо знать, что, например под землёй, в основном, высокая влажность. То же самое под курткой.

Глеб, относительно инея я что-то сомневаюсь, опиши подробней, пожалуйста, как такая ситуация может возникнуть.

 

[Sergy]

Подскажите, плз., вот что:
то что энергии до фига жрут вспышка и экран - это общеизвестный факт. А съемка на длинных выдержках как влияет на энергопотребление? 30 кадров с секундной выдержкой или один с 30-ти секундной - разница будет? А в какую сторону?

 

[Gleb]

2 Uryevich Ну в моем понимании иний это тот же конденсат, но только замерзший. : Было такое у меня с Oly 720 при перепаде температур в 50 градусов - остужал его минут 15 и все равно не помогло.
2 Sergy Я думаю так ... что для мыльницы более энергосберегающе длительная выдержка , а для зеркалки наоборот . Ну это я так думаю ...

 

[Sergy]

Я вот тоже заметил, что на длинных выдержках как то быстрее батарея садится, чем если бы я тоже время потратил, снимая на коротких.

 

[XYZ]

Эхх ... проблем на морозе в принципе две конденсат и замерзшая смазка. Никаких проблем электронно электрического характера нет, это кто то обманул. Потеря емкости источников питания это не проблема а особенность

+1 Добавить нечего

 

[Gleb]

2Sergy В цифрозеркалке, на самом деле через 6 -15 сек после того как снят кадр, если ничего не нажимать, единственным потребителем электроэнергии остается внешний монохромный дисплей - экспозамер и автофокус включаются только при полунажатии на спуск, а матрица непосредственно перед съемкой. Основные потребители как раз матрица и LSD TFT.

 

[Огонь]

Спасибо всем!
Успокоили.

Скоро выберусь на местность. Результаты съёмки кину в эту тему.

 

[Rumm]

2 Sergy Я думаю так ... что для мыльницы более энергосберегающе длительная выдержка , а для зеркалки наоборот . Ну это я так думаю ...

про цыфромылы не согласен. При более длительной выдержки камера потом обрабатывает изображение и записывает его дольше, тоесть потребляет больше тока.


Моя в мороз тока шужать объективом начинает (это явно замерзает смазка). Окумы конечно садятся, но я пыхой редко пользуюсь и экран вырубаю.

 

[Bugsy]

А я беру с собой платиковую бутылку с тёплой водой и акб рядышком в толстый кофр.
А в момент съёмки вставляю его в фотик и всё нормально
Смазка у меня никогда не замерзала, зато вот песком засерал тыщу раз - ужасное занятие чистка...

 

[Dmitry]

у меня дешёвая цифромыльница, год с небольшим. обращаюсь я с нею жестоко. пережила несколько выходов в пещеры, в том числе с входом/выходом -30/+4 и обратно. съёмки под брызгами на отвесах в паводок. съёмки по уши в вязкой глине ("чистыми" руками). нареканий нет. сломал (чисто механически) рычажок привода зума. когда вскрыл корпус и поглядел как всё устроено - ужаснулся: как эти хлипкие пластмассовые фигуськи не переломались в первый же день - неясно. припаял кусок пластмассы взамен безвременно ушедшего рычажка - работает дальше. на морозе заметно тормозит (видимо, ж/к экран). экран не отключаю принципиально, потому как нафига цифра нужна, если не смотреть что снимаешь. батарейки и аккумуляторы на морозе теряют в ёмкости, но это не новость: с электрическим светом абсолютно та же история. а вообще, стараюсь при ниже -30 на улицу фотик всё-таки не брать. почему-то боязно. как сейчас помню, дискеты, которые когда-то носил всё время с собой во внешнем кармане, зимой в морозы сыпались одна за другой. и конденсат тут совершенно ни при чём.