Самодельные фонари: советы конструктору.

Тема в разделе "Свет", создана пользователем wormball, 2 дек 2003.

  1. сопротивление необходимо, и vot почему. светодиод, как и любой диод, имеет специфическую вольт-амперную характеристику.
    [​IMG]
    Вольт-амперный характеристики светодиодов и обычных
    полупроводниковых диодов

    видно, что после какого-то предела с увеличением напряжения ток растёт очень сильно, и если вы превысили рабочее напряжение на полвольта, то ток вырастет в 2 и более раз, что пагубно отражается на здоровье светодиода. у меня уже так 2 красных светодиода сломалось.

    немного о расчёте сопротивления для светодиода. делается ето так: ищется в инете/гделибо ещё рабочее напряжение и рабочая сила тока диода. обычно белые диоды имеют 4в/50мА. меряется напряжение источника питания. положим, что ето 3 енерджайзера напряжением в 4.7 в. имеем избыток напряжения 0.7в. его надо погасить сопротивлением так, чтобы ток равнялся 50мА, т е по знаменитому закону ома R=U/I=0.7/0.05=14 ом. именно такое сопротивление (или около того, напр 20 ом) надо купить на рынке по рублю и засунуть последовательно с диодом. ежели вы не знаете рабочего напряжения, надо добыть переменное сопротивление, отрегулировать ток до 50мА (или другой величины, если у вас другой светодиод) и измерить напряжение на диоде или сразу сопротивление.
     
  2. Вот, например, случай из жизни. У одного моего знакомого налобник фирмы BlackDiamond, который он покупал за бешенные деньги - порядка 2000 рублей. Через некоторое время пользования у него начал отламываться провод, соединяющий аккумуляторы, которые сзади, с фонарем, который спереди. Ну, мы как-то сидя на стоянке решили открыть этот фонарь и посмотреть как он внутри устроен, а заодно попробовать починить провод в полевых условиях. Когда я увидел его содержимое, у меня появилось отвращение к фирме BlackDiamond: в фонаре были только 4 пятимиллиметровых светодиода, соединенных параллельно, один(!) резистор и кнопка-выключатель. И что тут стоит 2000 рублей????
    Другой мой знакомый купил себе точно такой же фонарик китайского производства за 200 рублей, причем внутри все было сделано точно также, разве что диоды в китайском существенно хуже.
    Я ожидал за эти 2килорубля увидеть там хотя бы какой-нибудь преобразователь или стабилизатор... Я уж молчу о том что конструкция этого фонаря, рассчитанная на использование трех батареек формата ААА не позволяет эффективно использовать аккумуляторы, да и батарейки съедает только наполовину, после чего светодиодам элементарно нехватает напряжения и они переходят в режим электробычка еще при 70% заряде батареек.
    Но самый прикол не в этом. А в том, что мой тогдашний китайский 5-тидиодный налобник с замененными(тоже, кстати, на хреновые) диодами и доработанной системой питания(см. фото), даже на полудохлых аккумуляторах светил ярче этого BlackDiamond'a на новых Дюраселах.

    Я заметил, у фирменных фонарей у многих так - корпус хороший, а содержимое не лучше китайского.
    Живучесть светодиодов от марки к марке и даже от экземплара к экземпляру разная. Один может проработать сутки на 60 мА и ему пофигу, а другой может загнуться и при 25 мА за полчаса.
    К примеру, в описаниях некоторых диодов указан номинальный ток 20 мА, а максимальный - 50 мА. Как правило, при этом внизу страницы пишут, что в таком режиме срок службы сокращается в 10-100 раз. То есть, вместо 100 000 часов он гарантированно проработает только 1000, а дальше никто ничего не обещает. И при этом кристалл будет тускнеть не на 10% за первые 1000 часов, а на все 30% за 50 часов.
    То есть, выдержать-то он это выдержит, даже производитель это обещает, но вот с качеством света могут возникнуть проблемы, причем уже в скором времени.
    Все-таки лучше поставить в фару на 20% больше диодов, чем жарить их на 20% большим током.
    Тут еще стоит учесть, что зависимость яркости от тока нелинейная, а крутая на малых токах и выравнивается в горизонталь при токе чуть выше номинального. То есть, включать светодиод на ток выше некоторого определенного значения вообще нет смысла - прирост яркости будет минимальный, а тока жрать будет больше. А для наилучшего соотношения яркость/ток вообще лучше включать светодиоды на ток 15...18 мА, а некоторые даже на 10..15 мА. Прироста яркости дальше уже особого не будет, а жрать будет существенно больше. Уж лучше поставить еще пяток диодов и скормить сэкономленный ток им - тогда хотя бы яркость существенно вырастет. И, естественно, существенно вырастет надежность(за счет уменьшения тока и увеличения количества диодов).

    Так что подумайте, стоит ли игра свеч. В смысле, есть ли вообще смысл их перегружать?
    Ведь экономия на пяти-десяти диодах сейчас вам потом может обернуться постоянным геморроем с дохнущими диодами и тусклой прожорливой фарой.
     
  3. У батареек напряжение 1,5В в начале разряда, а у аккумуляторов - 1,2 В. Соответственно, 4 батарейки дают 6 В, а 4 аккумулятора - 4,8 В.

    Чтобы фонарь мог одинаково работать на батарейках и аккумуляторах, надо делать стабилизатор, ибо с простым резистором либо при работе на аккумуляторах он будет еле-тлеть, либо при питании от батареек светодиоды будут дохнуть. стабилизатора достаточно самого примитивного, линейного.

    Можно просто сделать переключатель резисторов, чтобы при питании от батареек работала одна группа резисторов, а при питании от аккумуляторов - другая. Но тут есть опасность забывания переключения переключателя перед установкой батареек и выгорания светодиодов.

    Еще вариант - рассчитать резисторы под батарейки, тогда от аккумуляторов яркость будет раза в 2-3 меньше, зато никогда ничего не сдохнет.

    Резистор считаешь так:
    (Напряжение аккумуляторов минус рабочее напряжение светодиода= напряжение на резисторе) делить на рабочий ток светодиода.
    Итого, (4.8-3.8)/0.03 = 33.33 Ом. Это для тока 30 мА, но что-то мне подсказывает, что больше 20 мА на них лучше не давать. Для 20 мА будет (4.8-3.8)/0.02=50.00 Ом.
    Я бы воткнул туда 45...50 Ом. По одному резистору последовательно каждому светодиоду.
    Мощность считается так: напряжение на резисторе умножить на ток в цепи.
    В данном случае - 1*0.03= 0,03 Вт. То есть, любая, ибо наименьший стандарт, если мне не изменяет память, 0,07 Вт.

    Напряжение в Вольтах, ток в Амперах, сопротивление в Омах.

    У меня в мини-фаре тоже все сделано тупо на резисторах, причем они рассчитаны на аккумуляторы - батарейки туда ставить нельзя. Но невозможность использования батареек меня не напрягает - у меня 7 комплектов аккумуляторов к ней.
     
  4. Один аргумент: надежность. Хотя сами по себе светодиоды и резисторы достаточно надежны, в общей конструкции что-нить всегда имеет шанс сдохнуть(отпаяться, отломиться, расколоться, сломаться и т.д.). Если в схеме с одни резистором на все диоды сдохнет резистор, то они все погаснут. Если в этой же схеме сдохнет один диод, то через другие попрет повышенный ток и они тоже скоро начнут дохнуть, причем с каджым сдохшим диодом всё быстрее(эффект лавины). А если у каждого светодиода свой независимый резистор, то при сдыхании любого элемента всей схемы вся остальная схема продолжит работу без изменения режимов.

    Но все-таки основная причина - это неодинаковость рабочих напряжений светодиодов. Даже в одной партии соседние диоды хотя бы на 0.ххх% отличаются по параметрам, а чаще даже на несколько %. Поэтому при параллельном включении с одним общим резистором получается, что напряжения на всех светодиодах одинаковы, а токи разные. Так, если у одного диода рабочее напряжение хотя бы на 0,05 В меньше чем у остальных, то он возьмет на себя почти весь ток, который задается общим резистором, и быстро сдохнет. Потом следующий, и т.д., пока не сдохнут все.
    Китайцы обычно экономят на резисторах и ставят в лучшем случае один, но им ведь пофигу, сдохнет этот фонарь через 10 лет пользования или через час... А мы все-таки делаем фонари для себя, а не китайцев. =)
     
  5. 200 гр. для налобника вполне нормально, если эти 200 гр распределены по периментру головы. Например, как у моей мини-фары - аккумуляторы по бокам, а сама фара спереди. В идеале, конечно, аккумуляторы сзади, но там есть свои технологические тонкости...

    А вот если эти 200 гр висят прямо на лбу, то он будут постоянно сползать на нос, либо требовать верхней оттяжки.

    ИМХО, налобник шибко мощным делать не стоит... Зато есть смысл сделать его полностью автономным, без всяких внешних "карманных" аккумуляторов. Водонепроницаемым его тоже делать смысла не много, если конечно вы не дайвер. Водозащищенного(погружение не больше чем на 1 сек на глубину 0,1м) исполнения достаточно. По ударозащищенности достаточно бортика спереди по периметру.
    А самый простой и легкий по весу вариант водонепроницаемости - сделать водонепроницаемыми(и изнутри и снаружи) только выключатели, а остальную схему залить толстым слоем лака для печатных плат или эпоксидкой(рекомендуется только для финальной версии). Аккумуляторный отсек тоже можно сделать открытым. За счет очень низких напряжений, светодиодному фонарю вода жить почти не мешает. На работе фонаря никак не скажется полное погружение всей схемы в воду, разве что появятся токи утечек величиной порядка 1 мА или еще меньше. Из-за этих токов утечки фонарь даже при выключении выключателей(если их выводы залиты водой) будет еле-заметно тлеть.
    Вода мешает жить выключателям и контактам, и то лишь по той причине что они от нее "ржавеют". Контакты аккумуляторного отсека(готового китайского) обычно "по умолчанию" сделаны хоть и с хреновым, но покрытием, которое защищает металл от коррозии. Аналогично дело обстоит и с самими аккумуляторами. А вот с выключателями все куда сложнее...
     
  6. Вопрос. Как можно менять аккумуляторы в полевых условиях?
    Вариант №1 - установить аккумуляторы в боксы и легким движением руки передергивать как батарейки.
    Вариант №2 - извратиться, и сделать самодельные боксы под нужные аккумуляторы, если нет подходящих готовых, далее см №1.
    Вариант №3 - собрать из аккумуляторов батареи и подключить их с помощью разъемов - тогда их будет легко менять, а главное, можно заюзать туда все что угодно, надо только соответствующие переходники сделать.

    В вашем случае я бы выбрал 3-ий вариант. Разъемы только хорошие нужны, иначе геморроя много будет. У меня на этих хитрых полупараллельных* батареях использованы компьютерные разъемы питания, которые от БП к винчестерам, СД-приводам и т.п. расходятся. Пока вроде работают без проблем, вот только сильных механических нагрузок не любят - контакты разгибаются. Но в налобнике им(усилиям) и взяться особо неоткуда. Но зато весят эти разъемы намного меньше тех же RCAшек GOLD и тем более микрофонных.

    У вас видимо аккумуляторы формата AAL, "L" - Long - длинные. У меня тоже такие есть, собраны в батареи по 5 штук, соединены полупараллельно* в 2 сборки по 3 батареи(итого 6 батарей по 5 штук) и питают Мега-фару. Емкость этой конструкции получилась около 6 Ач. (Вообще, они изначально были 1,1 Ач, но после восстановления осталось только ~1 Ач)

    *полупараллельно(термин сам придумал) - значит, плюс припаян общий у всех трех батарей, а минусы приходят на разъем(4х конт.) батареи раздельно. В ответном разъеме на фаре минусы все закорочены, т.е. при подключении фары все три батареи работают параллельно. Делается это для того чтобы при хранении аккумы не разряжались друг на друга, но работали на фару все сразу. Почему именно плюс общий, я уже не помню, но была на то какая-то причина.
     
  7. Не совсем так. Точнее, совсем не так. Сопротивление задает мощность не за счет съедания "лишней". Уже было тут обсуждение...
    На сопротивлении съедается мощность P=(Uпит-Uсид)*Iсид (где Uсид - падение напряжения на светодиоде, для белых диодов это 3.5-3.9 В). А величиной сопротивления мы задем Iсид=(Uпит-Uсид)/R. КПД этой схемы не зависит от мощности диодов и равен Uсид/Uпит. Если питать от 4х никель-кадмиевых аккумов - в начале разряда это около 65%, в конце - 80-85%. Почему 4 а не 3 - тоже обсуждалось. Если ставить три аккума - диод высасывает около 70% емкости аккумуляторов, после чего превращается в электробычок. Т.е. несмотря на более высокий кпд схемы эффективность использования аккумуляторов будет ниже.
     
  8. Сила света зависит и от кристалла и от оптики.

    Например, можно взять кристалл и сфокусировать его в угол 2 градуса и получить 100 кандел яркости. А потом тот же самый кристалл сфокусировать в угол 20 градусов и получить 5 кандел. А потом вообще не фокусировать и получить 0,05 кандел.
    Ну, цифры я не высчитывал, а привел лишь к примеру, в реальности получится немного по-другому.

    Но факт то что общее количество света, излучаемое кристаллом, выражается в люменах, а в канделах выражается яркость светового пятна, и чем меньше пятно - тем больше яркость при том же количестве света.


    Нет, больше 4-х не надо. Меньше тоже.

    Фишка в том, что напряжение полностью разряженного аккумулятора должно быть чуть больше, чем рабочее напряжение светодиода и схемы стабилизации, если она есть.

    Так, рабочее напряжение большинства белых светодиодов около 3,5 В. А напряжение полностью разряженного НиКад аккумулятора - 1,00 В/элемент.
    Так, если брать три аккумулятора - получится 3,00 В, что намного меньше рабочего напряжения светодиода. Значит, аккумуляторы будут разряжаться далеко не полностью и эффективность использования аккумуляторов будет очень низкой(даже несмотря на ~99% КПД схемы).
    А если взять 4 аккумулятора, то напряжение в полностью разряженном состоянии будет 4,00 В, что немного больше 3,5 В, так необходимых светодиоду для нормальной работы. Да еще и 0,5 В остается резисторам или схеме стабилизации. КПД схемы(60...85%) тут получится ниже, чем в случае трех аккумуляторов, но зато эффективность использования аккумуляторов в разы больше, поскольку они выжимаются до конца.
     
  9. ИМХО самое разумное для запаски - 3 6градусных диода. Сравнительно приличный, белый (а не голубой) свет при колоссальном времени работы. При токе 45ма (15ма * 3) на батарейках АА (скока они? щелочные на 1,5 Ач потянут?) проработает 30 часов нормально, плюс часов 100 как бычок. Еще плюс этих диодов - великолепная оптика. Главные недостаток "тикки" и ей подобных не тусклость, а рассеянность света.
     
  10. Типовые причины у каждого свои. Я встречался на примере своих фонарей только с несколькими:

    1) Смерть выключателей в результате попадания в них песка.
    2) Ломающийся на морозе провод.
    3) Смерть говенных разъемов.
    4) Смерть SMD резисторов при термических и механических ударах.
    5) Вырывание провода "с мясом" по причине его неразъемности в результате зацепа этим самым проводом.

    Выводы, которые я сделал из этого:

    1=> Необходимость защиты выключателей.
    2=> Провод должен быть морозоустойчивым до -40 градусов.
    3=> Разъемы - только RCA Gold.
    4=> Резисторы - только обычные ногастые.
    5=> На проводе необходим минимум один разъем, причем такой, чтобы он при некотором усилии сам расстегивался - это спасет провод от разрыва, если он за что-нибудь зацепится на ходу.

    Конечно, может возникнуть еще много проблем, но большинство из них я предусмотрел сразу и они у меня не возникли.
     
  11. А ток на каждом диоде в твоем случае обычным методом, - включая тестер в разрыв цепи, измерять бесполезно, и вот почему:
    Твой токоизмерительный прибор имеет внутреннее сопротивление(сопротивление его шунта). На этом внутреннем сопротивлении может теряться очень немало. При измерениях в режиме 10 А это очень мало, до 0,01В/А. Но ведь ты скорее всего в данном случае пользуешься режимом 300 мА, не так ли? В этом режиме используется другой шунт, с намного более высоким сопротивлением. На нем может потеряться 1В/А и больше. Это как дополнительный резистор, включенный в цепь одного диода. При этом он корректирует разницу напряжений на светодиодах и потому прибор показывает 21..24 мА, а на самом деле(когда его нет в цепи) там может быть вместо этого 25..40 мА. Таким измерениям верить нельзя, ошибка может составлять 50% и больше.
    Более точно измерить ток на каждом светодиоде в вашем случае можно, воткнув одновременно 6 абсолютно одинаковых измерителей тока в цепь каждого диода по одному. И то ошибка будет, хоть и меньше.
     
  12. Переключатель А/Б опасен тем что про него можно забыть и спалить диоды.
    А еще можно сделать импульсный режим - чтобы фара моргала с определенной частотой(около 67 Гц, скважность - 1/2..1/3, надо подбирать, чтобы не сильно глаза напрягало) - тогда может получиться тот же световой эффект при 1/2...1/3 средней мощности. Но, этот эффект довольно странный и на каждого действует по-своему, иногда просто бесит и/или глючит. А еще он замечается, когда быстро двигаешься - изображение начинает разбиваться на отдельные "кадры". Однако, иногда удается сэкономить 2/3 энергии и при этом не заметить потери яркости. А еще можно сделать совсем импульсный режим(0,5-10 Гц, скважность 1/5...1/20) - тоже в некоторых случаях весьма эффективно и офигительно экономично. Но, это уже бесить начинает быстро, зато когда в самой жопе системы почти сдохли последние батарейки, может очень выручить. Подробнее - http://cetronika.narod.ru/Lantern/Index.htm. Сам как-то экспериментировал на эту тему - оно и правда рулит... Только я без моргалки экспериментировал, кнопкой. =)
    Кстати, в кнопке тоже есть свой прикол. Например, незаметно пробираться по системе - пыхать фарой раз в несколько секунд, запоминать кадр и пробираться без света. Этот способ рулит, когда надо незаметно пройти где-то. По коротким редким вспышкам где-то в стороне не сразу поймешь, что это и где оно, а одну-две коротких вспышки в поле бокового зрения можно вообще списать на глюки. =)))
     
  13. Свет надо делать рездельный - ближний/дальний. Это уже говорили до меня, но повторю. Причем раздельный не просто с отдельным включением, но и с разным углом, так чтобы ближ/даль можно было направлять раздельно друг от друга. Ближний себе под ноги, дальний вдаль.

    Если делать свет на диодах, то на ближний сборки рулят. Дешего и сердито. Ближнему достаточно 10 диодов. 20 (10 пар) уже вообще из серии "больше и не надо" А вот дальний ИМХО надо на люксах. 5мм диоды на дальний не годяться, а хорошие 10мм хоть и хорошие но по соотношению цена/мощность ОЧЕНЬ дорогие.

    Повторюсь, но скажу. На дальний свет надо ставить белый источник. На ближний... не знаю.. ИМХО лучше не желтый, а со спектром ДНАТ + ДРЛ. (такой микс можно увидеть на улице под натриевым и ртутным фонарями). Одно из очень хороших сочетаний белый и желтый диоды последовательно. Надо, чтобы была одинаковая оптика, чтобы не было разводов. С цветными тенями можно бороться устанавливая диоды в шахматном порядке. Соотношение рулит от 1ж к 1б до 2ж к 1б. Дальше перекос цветов начинаеться.

    Не знаю как под землей, а в лесу точно пригодился бы режим красного или синего света. Не знаю, какой лучше. Для светомаскировки (мало ли...) и защиты ночного зрения. Он может быть хилым - штуки 4 диодов хватит.

    Основная фара обязательно должна быть в состоянии собираться в единый с аккумом девайс как шахтерка и работать в таком виде. Я довольно много таскал в одной руке аккум в другой фару и мечтал чтобы все это было вместе и с ручкой. Еще раз говорю - ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    Отмодерировано. Selingary
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2009
  14. Во первых самый лучший фонарь однозначно самодельный. Его можно сделать сколь угодно мощным и надежным. Но тут, как я убедился есть одно "но". Опыт фонарестроения приходит не сразу и неизбежны откровенно ублюдочные конструкции, при чем сразу передать на словах опыт сборки хороших фонарей невозможно.

    Самый надежный способ сразу сделать хороший фонарь - это использовать готовый пропатченный. Находишь хороший крепкий фонарик под 4 батарейки и дорабатываешь. Лампочка или диоды в нем были пофиг. Главное - крепкий корпус с уплотнителями. Ставишь диод Люксеон лучше на 3 ватта, на радиаторе и получаешь фонарного монстра.

    Еще очень перспективная технология - покупка свинцовых аккумов. Они весьма емкие, и при этом настолько дешевые, что даже если их не заряжать а использовать одноразово, как батарейки они дешеавле батарееек. Если заряжать эксплуатация фонаря становиться почти бесплатной.

    Итак, берешь 6в аккум, люсксеон, и корпус под фонарь. Например от шахтерки. Приделываешь его на голову, так чтобы было удобно. ОЧЕНЬ желательно предусмотреть систему поворота по вертикали. Покупаешь ДВОЙНОЙ советский тумблер МТ, разъем и лепишь систему с аккумом на поясе. Аккуму корпус не нужен, но надо сшить чехол с пенополиэтиленовыми вставками. А вот корпус фары должен быть герметичный, а то при попадании воды фонарь выключаться не будет.
     
  15. Улучшение фонарей, имеющих однокнопочное управление режимами.
    А, есть еще варварский вариант: если режим "просто включен" первый, то можно одной кнопкой его выключать, а другой, которая отключает питание платы(эта кнопка приделывается отдельно), выключать, то есть сбрасывать контроллер.

    Еще сервиспак: у этих всех "недотикк" ток на светодиоды - 30 мА. Толку от этого нет, а батарейки жрутся быстрее, да и светодиоды дохнут. Проблему решает небольшой резистор, включенный в общую цепь питания светодиодов(не помню какой, подбирается экспериментально в районе 2...20 Ом), чтобы ток всей схемы не превышал 80..100 мА. Так батарейки живут намного дольше.

    Так вот, этот же сервиспак можно доработать еще и использовать и для сброса контроллера. Доработка заключается во включении еще одного резистора сопротивлением 100..10000 Ом в цепь питания микросхемы контроллера(не светодиодов!!). Чем больше этот резистор, тем лучше, но надо чтобы контроллер стабильно работал даже на севших батарейках, поэтому если он начинает глючить при севших батарейках где-то на 5000 Ом, то надо оставить в два-три раза меньше, т.е. 1500..2500 Ом. Для сбрасывания контроллера теперь можно использовать замыкающую кнопку, включенную параллельно питанию контроллера.
    Прикол в том, что найти компактную размыкающую кнопку большая проблема, а с этим резистором используется замыкающая кнопка.
     
  16. Ну, индикатор разряда у меня в фаре был. Реализован несколько тупо, но работал хорошо и давал 10 ступеней индикации. Для его реализации были задействованы 5 модулей защиты свинцовых аккумуляторов от переразряда(сборка размером 10х10х2 мм), настроенных на разные напряжения. Каждый такой модуль управляет одним светодиодом: когда напряжение значительно выше заданного значения, светодиод горит, когда приближается к этому значению - мигает, а когда значительно ниже - гаснет. Итого, весь индикатор состоит из 7 светодиодов в ряд - два крайних горят всегда, отмечая края "шкалы", а между ними еще 5 показывают напряжение. При токе через каждый светодиод порядка 1 мА, эта конструкция почти не разряжает аккумулятор. А еще ее можно использовать в качестве поискового маячка ночью, если выключить только осветительные диоды, но оставить общее питание. Зато не надо спать с фарой в спальнике или ощупывать утром всю стоянку в поисках фары.

    Но индикатор не спасает от переразряда, а лишь помогает подобрать такой режим яркости, чтобы дотянуть аккумулятор до выхода. Но чаще бывает, что фару все равно приходится юзать на максимально возможную яркость и аккум до выхода не доживает.
     
  17. Dhaitya

    Dhaitya Guest

    Радиатор внутри пластмассового корпуса будет охлаждаться воздушной конвекцией в корпусе и излучением на корпус и окружающие компоненты. Это скверный способ и он работает только при значительной разнице температур м/средой и радиатором, либо при большой суммарной площади корпуса, однако при малых, <1Вт5, мощностях он может быть приемлем и д/пластмассовых корпусов размером с пачку сигарет. Подводным камнем этого метода является тепловое сопротивление материала корпуса: если, как у некоторых полимеров, оно слишком велико, достаточно незначительной мощности д/перегрева компонентов и даже деформации корпуса.
     
  18. Dhaitya

    Dhaitya Guest

    Я постараюсь максимально просто объяснить, что такое квантовый выход применительно к СИД. Есть, положим 2 образца материала: A, B, из математической модели материала делают вывод: "при токе I1 максимальный световой выход будет Sb1 у материала А; при токе I2 максимальный световой выход будет Sb2 у материала В". Тогда верно коммерчески значимое утверждение, что, скажем, СИД из материала В на данный момент имеют выход в 90% максимально возможного (д/данного материла), а СИД из материала А имеет выход всего 73% от максимального. Но если (Sb1>Sb2)|(I1<I2), то КПД СИД(А)>КПД СИД(В). (если не нравится Sb, замените на Ф)
    SUM: квантовый выход характеризует только материал, не является величиной взаимохарактеризующей с КПД, связаны они лишь косвенно.

    2. ТКС.
    ТКС СИД является константой и он отрицателен, из чего, решая ур-е прямого тока перехода, приведённое к R, получим экспоненциальный рост тока с ростом темп. Тогда внешнее компенсирующее сопротивление определяется максимальной температурой перехода при максимальной температуре среды: ток не должен привести к перегреву перехода. В случае использования внешн. компенс. сопротивления ток ч/переход линеаризируется  в большей степени, чем при использовании контроллеров и преобразователей, что повышает эксплуатационные характеристики. Само компенсирующее сопротивление может быть довольно мало: д/разности темп. 90С и I=.2А, R~1R. (пример д/СИД с напр. 3V3 и R(out) ист. питания ~.1R)

    3. Температура перехода.
    СИД: LXHL-PW01
    Среда: 23.5С
    Ток: .25А
    Температура подложки: 78С (+-2С), т.е. Т(перехода)~91C.
    Замеры производились приборами MY68, Ц4354-М1, DT8810, АТТ-2508 и ИСТРА-1.
     
  19. Dhaitya

    Dhaitya Guest

    Прочитайте хотя бы пару книг вначале. I. M. Gottlieb, "Power Supplies, Switching Regulators, Inverters, and Converters" - хорошо написана д/начинающих и мало авторских ошибок. International Rectifier Applications Handbook - очень простой язык изложения, очень подробно и очень много примеров схемотехники.
     
  20. Dhaitya

    Dhaitya Guest

    П2Т-1-1В, ПТ8-1В, П1Т3-2В с защитными колпачками
    ППГ-15
    ПГ2-2-ХХХХВ с защитными сальниками из силик. рез.
    зарубежные: MATSUSHITA AJ21413W с дорезанной резьбой.

    Какой переключатель вышел из строя? - марка.
    В чём причина поломки?
    Какой ресурс прошёл переключатель?

    Можете использовать также
    www.yeint.ru\suppliers\apem\apem_but.php
     

Поделиться этой страницей