FAQ на тему "Самодельные фонари"

Тема в разделе "Свет", создана пользователем PLAstic, 20 мар 2006.

  1. Составители: PLAstic, DIVAS, Злыдень
    Технический консультант: DIVAS
    Отвечали на вопросы: DIVAS, Злыдень, PLAstic, XYZ
    Версия от 21.03.2006

    Список сленговых слов:
    "фара" - Фонарь.
    "диод" - Светодиод.
    "резюк" - Резистор. Постоянное сопротивление.
    "подстроечник" - Тоже резистор. Переменное сопротивление.
    "аккум" - Аккумулятор. Если не указано обратное, имеются ввиду именно аккумуляторы, т.к. батарейки имеют другое напряжение.

    Замеченные недочёты, дополнения, а также свои вопросы и (опционально) ответы можно слать личными сообщениями PLAstic'у.
     
  2. Re:FAQ на тему "Самодельные фонари"

    ОБЩЕЕ

    Q:
    А стоит ли вообще самому делать фонарь? Не лучше ли купить заводской? На рынке присутствуют очень недорогие китайские диодные фонари. Светят они вроде неплохо. Так может лучше не париться, и купить готовый?
    A:
    Китайские фонари не недорогие, они ДЕШЁВЫЕ. Качество у них очень невысокое. Что касаться их осветительных свойств, то следует иметь в виду, что в них используются самые дешёвые диоды, рублей по 5, которые при том же потребляемом токе, что и хорошие диоды светят в разы хуже. К тому же, для увеличения яркости китайцы в 2-3 раза превышают максиально допустимый ток через диоды, вследствии чего те быстро выгорают и фонарь превращается в прожорливый электробычок. Единственное, что имеет смысл - использование доработанных китайских фонарей в качестве запаски. На основной же свет они не годятся.

    Q:
    На средствах жизнеобеспечения не экономят, поэтому лучше подкопить и купить хороший брэндовый фонарь. Уж его надежность гарантирована. Экономичность и яркость тоже будут на высотах, недоступных самоделкам.
    Q:
    Качество брэндовых фонарей, конечно, высокое. Но не настолько, как хотелось бы. Даже самые надёжные фонари производства Petzl не так уж и редко ломаются. Надёжность же самодельного фонаря ограниченна лишь вашим мастерством. Вполне можно сделать фонарь на порядок более прочный чем брэндовый - т.е. вообще неломаемый.
    Что касается осветительных свойств фонарей, то они отнюдь не выше, чем у самоделки. Так, например, ближний свет Petzl Duo 14 - это 14 диодов. В самоделке их может быть и больше, они могут быть просто ярче. В Petzl Myo XP используеться светодиод Люксеон мощностью 1Вт. В самоделке же может быть и 3х ваттный и не один.
    Что касается цены, то самоделка обходится как минимум в 5 раз дешевле брэнда, причем её параметры ничем не ограничены. Можно собрать хоть 15тиваттный диодный прожектор. Заводские диодники такой мощности пока вообще не встречаются.

    Q:
    Есть ли смысл делать отдельные источники света - дальний/ближний?
    А:
    Весьма желательно. Это резко увеличивает универсальность и удобство фары. Не случайно в мощных брэндовых фонарях два отдельных источника света. Ближний свет не позволяет видеть далеко, с дальним неудобно ходить в замкнутом пространстве. И только вместе они обеспечивают удобство фонаря в любой ситуации. Не говоря уже о том, что два отдельных источника света повышают надежность.

    Q:
    Где в Москве посоветуете покупать диоды?
    А:
    Можно собрать список контор на поисковике по нужному запросу. Согласен, большинство контор торгует оптом, но можно найти и такие, которые тебе продадут десяток/другой деталек россыпью. Я нашёл контору, которая мне отгружает преобразователей DC-DC всего две штуки... По оптовой цене. Обзванивал конторы часа три-четыре.
    Ещё вариант - ехать в СБ на Митинский радиорынок, где стоит множество розничных торговых точек этих самых оптовых контор. Только при покупке надо обязательно смотреть даташит на эти диоды, чтоб знать яркость в цифрах, а не в зайчиках в глазах.
     
  3. Re:FAQ на тему "Самодельные фонари"

    РАСЧЁТЫ И ПАРАМЕТРЫ СВЕТОДИОДОВ

    Q:
    Нашёл диоды на 20Кд яркостью. Это чисто субъективно ярко?
    A:
    Это зависит от угловой ширины луча. 20Кд при ширине луча в 40° это очень ярко для одного светодиода, а при 6° - ниже среднего. Светодиоды надо сравнивать не по яркости, а по интенсивности излучения. Этот параметр более точно отражает свойства кристалла.
    Из практики можно добавить, что диоды на 20Кд при 20° дают очень хороший свет. Ярче среднего встречаемого под землёй.

    Q:
    Если резюками ограничивать ток на светодиоды, то какой резюк надо ставить? Мощность/сопротивление? Питание от 4.8v.
    A:
    Резюк считаешь так: R=(Uакк-Uled)/Iled (напряжение аккумуляторов минус рабочее напряжение светодиода, и все это разделить на рабочий ток светодиода). Итого, для 20мА будет (4.8-3.8)/0.02=50.000ом. Я бы воткнул туда 56-62ом. По одному резистору последовательно каждому светодиоду.
    Мощность считается так: напряжение на резисторе умножить на ток в цепи. В данном случае - 1*0.03 = 0.03Вт. То есть, любая, ибо наименьший стандарт 0.07Вт.
    Прикольный калькулятор резисторов лежит здесь: http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26 . Рекомендовано всем, кому лень вникать в это самому.

    Q:
    Приведённая выше формула для расчёта резюков - это когда один общий резюк стоит? Т.е. если у меня 4 диода, мне полученный результат делить на 4? Или на каждый диод ставить такой резюк?
    A:
    Формула, естествено, для одного диода дана. То есть для расчета одного резистора на каждый светодиод.

    Q:
    Есть ли смысл для понижения яркости ставить подстроечник вместо обычного резистора?
    A:
    Подстроечник в таких условиях долго не живёт, да и смысла в нём тут особого нет. Если только нужно плавно менять яркость фонаря. Если же его использовать для коррекции тока при разрядке аккумуляторов, то это вдвойне опасно, ибо шанс спалить светодиоды повышается до 99%.
    А если вы решите-таки поставить подстроечник, то не забудьте, что последовательно с ним должны стоять постоянные резисторы так, чтобы при замкнутом (т.е. в положении максимальной яркости) подстроечнике ток через каждый светодиод ни при каких обстоятельствах не превышал 20мА.
    Как вариант можно использовать выключатель на размыкание, между контактами которого будет стоять понижающее сопротивление. Когда замкнут - ток идёт напрямую, когда разомкнут - через резюк.

    Q:
    Какова выгода установки резисторов персонально на каждый диод? Ведь можно одним общим резюком регулировать ток?
    A:
    Один из аргументов - надежность. Хотя сами по себе светодиоды и резисторы достаточно надежны, в общей конструкции что-нить всегда имеет шанс сдохнуть (отпаяться, отломиться, расколоться, сломаться и т.д.). Если в схеме с одни резистором на все диоды сдохнет резистор, то они все погаснут. Или если в этой же схеме сдохнет один диод, то через другие попрет повышенный ток и они тоже скоро начнут дохнуть, причем с каждым сдохшим диодом всё быстрее (эффект лавины). А если у каждого светодиода свой независимый резистор, то при сдыхании любого элемента всей схемы вся остальная схема продолжит работу без изменения режимов.
    Но все-таки основная причина - это неодинаковость рабочих напряжений светодиодов. Даже в одной партии соседние диоды хотя бы на 0.ххх% отличаются по параметрам, а чаще даже на несколько %. Поэтому при параллельном включении с одним общим резистором получается, что напряжения на всех светодиодах одинаковы, а токи разные. Так, если у одного диода рабочее напряжение хотя бы на 0.05v меньше чем у остальных, то он возьмет на себя почти весь ток, который задается общим резистором, и быстро сдохнет. Потом следующий и т.д., пока не сдохнут все. Поэтому не ленитесь припаять по резистору на каждый светодиод. Ведь мы же не китайцы, для себя делаем. А нам нужна надёжность и высокое качество изделия(фонаря).

    Q:
    Нашёл крутые диоды по 10 копеек за ведро. СтОит брать?
    A:
    Хорошие светодиоды по 10 копеек за ведро не купишь. Хорошие светодиоды денег стоят. Минимум - 30 рублей за штуку. Вообще, хорошие светодиоды надо доставать через фирмы, специализирующиеся именно на светодиодах и светотехнике на базе светодиодов, ибо то что продают в обычных радиомагазинах как правило без особого выбора и с низкими характеристиками.

    Q:
    Что за параметры такие у диодов - "Максимальное прямое напряжение", "Максимальное обратное напряжение"? Это явно предусматривает не простое прямое подключение к батарейке.
    A:
    Прямое напряжение - это рабочее напряжение диода. Обратное - это напряжение, превышение кототого его может убить при перепутывании полярности. Параметр этот совершенно бесполезен в нашем случае, если конечно вы не собираетесь часто его включать задом-наперед на высокое напряжение.

    Q:
    Почему один диод стОит больше, чем другой в 4 раза при прочих одинаковых параметрах, когда по параметру Яркость он проигрывает: 10.24Кд против 510Кд, но по Интенсивности Излучения выигрывает: 48.68 люмен против 120.00 люмен?
    A:
    В Люменах измеряют полное светоизлучение кристалла, не зависящее от оптических характеристик корпуса и линзы. А в Канделах измеряют силу света (яркость) в какой-то конкретной точке где-то перед светодиодом. Поэтому сила света зависит и от кристалла и от оптики. Например, можно взять кристалл и сфокусировать его в угол 2° и получить 100 кандел яркости. А потом тот же самый кристалл сфокусировать в угол 20° и получить 5 кандел. А потом вообще не фокусировать и получить 0.05 кандел.
    Общее количество света, излучаемое кристаллом, выражается в люменах, а в канделах выражается яркость светового пятна, и чем меньше пятно - тем больше яркость при том же количестве света. Какой лучше - зависит от ваших требований. Если вам нужен прожектор - лучше тот, у которого больше яркость. А если нужен равномерный свет для стоянки - тогда лучше тот у которого большая интенсивность излучения. Кстати, отношение интенсивности излучения к потребляемой мощности является параметром эффективности светодиода.

    Q:
    Обязательно ли точно подбирать резюки? Ведь небольшое превышение тока не сокращает срока службы диодов?
    A:
    Превышение тока всегда (кроме питания в режиме ШИМ) крайне отрицательно влияет на качество и продолжительность жизни светодиодов. Зато если ток будет чуть меньше нормы, это будет гарантировать долгую и счастливую жизнь светодиодов.

    Q:
    У меня стоит два резюка 4.7ом на каждом диоде и ещё 2 по 4.7ом после всех на общем. Итого на каждом 4*4.7=18.8ом получается. Так?
    A:
    Два резюка по 4.7ом последовательно на каждом диоде - итого 9.4ом. А при последовательном соединении общих резисторов сопротивление расчитывается по формуле Rобщ = Rрез * Nled. То есть, если у вас 4 светодиода и сопротивление общего резистора 9.4ом, то в расчетах надо использовать преобразованную величину: 9.4 * 4 = 37.6ом. Итого в эквиваленте 47ом на каждый светодиод.

    Q:
    Как сказывается кол-во включений/выключений на диодах? Т.е. нет ли у них как у лампочки повышенного тока при включении?
    A:
    Светодиодам от коммутаций не холодно и не жарко. Недаром даже в даташитах пишут про параметры допустимого ШИМ-питания. А ШИМ-питание - это как раз и есть постоянное включение/выключение, только с частотой дохрена герц/килогерц.

    Q:
    Что лучше: один люксеон, или сборка простых светодиодов? Понятно, что на люксеоне будет несколько дороже, но не на много, а может и на диодах дешевле выйдет. Как оценивается надёжность этих вариантов? Ведь для одного диода не нужна плата, нужен всего один резистор, который можно припаять навесным монтажом, и места он занимает меньше.
    A:
    О ценах. Один Ватт 5мм светодиодов (мощность одного стандартного диода - 0.06Вт) стоит около 320 рублей, если исходить из цены 20 рублей за один светодиод. Хотя, можно встретить светодиоды по 8 рублей, тогда они обойдутся в 128 руб/Вт, но что они по яркости в сравнении с другими - не известно.

    Люксеон 1 Вт в сборе с оптикой и основанием стоит 232 рубля.
    Люксеон 3 Вт с основанием но без оптики стоит 233 рубля.
    Люксеон 5 Вт с основанием но без оптики стоит 712 рублей.
    Оптика отдельно стоит 156 рублей.

    Эдиксеон 1 Вт с основанием но без оптики стоит 133 рубля.
    Эдиксеон 3 Вт с основанием но без оптики стоит 188 рублей.
    Эдиксеон 5 Вт в прайсе двухмесячной давности отсутствует.
    Оптика отдельно стоит 33 рубля (взаимозаменяема с Люксеоновской).

    Матрица Эдиксеон 5 Вт стоит 504 рубля.
    Матрица Эдиксеон 10 Вт стоит 928 рублей.

    На Люксеоны и Эдиксеоны приведены мелкооптовые цены в Питере, в фирме "Планар-СПб" (http://www.planar.spb.ru). Розничные цены у них на 15-20% выше.
    Об эффективности обычных светодиодов, Эдиксеонов и Люксеонов сложно что-либо сказать, ибо разница очень невелика, даже можно сказать, её почти нет. А с точки зрения монтажа и конструкции мощные диоды однозначно рулят. Да и по надежности они получше будут. Благодаря теплоотводу они могут выдерживать существенные перегрузки по току, причем довольно долго и без существенной потери яркости. А вот обычные диоды после прожарки большим током сильно тускнеют.
     
  4. ПИТАНИЕ

    Q:
      А можно увидеть схемку подключения диодов к батарейкам? Не мега-навороченную, а попроще.
    A:
      Самая простейшая схемка - резистор последовательно со светодиодом. При полном заряде аккумуляторов светодиод будет работать в полную силу, а по мере сдыхания аккумуляторов он будет переходить в режим электробычка. Как считать сопротивление резистора, уже говорилось выше.
      Схемки посложнее - со стабилизатором тока. Но, это уже обсуждали кучу раз, смотри прошлые страницы темы про Самодельные фонари (до 34ой).

    Q:
      Что лучше: аккумы или батарейки?
    A:
      Конечно аккумы! Ёмкость их выше, чем у батареек. При этом использование аккумуляторов позволяет снизить расходы по питанию фонаря почти до нуля. Платишь только за электричество для зарядки. Аккумы способны отдавать бОльшую мощность. Если для слабых фонарей это не важно, то для мощных дальнобойных фар этот параметр становится весьма важным.

    Q:
      А какие аккумы лучше?
    А:
      Один из самых удобных вариантов для маломощных фонарей - аккумы в формате АА. Фонарь, сделанный под такие аккумы, при наличии стабилизатора напряжения, может работать от батареек, что полезно, если аккумы зарядить просто негде. Также хороши свинцовые аккумы. Они очень дешевые, обладают неплохой емкостью и герметичны.  Свинцовая батарея на поясе - хороший вариант для длительного питания мощного источника света. Правда, свинцовые батареи долго не живут, но учитывая их цены это не проблема.
      При покупке любых аккумов обращайте внимание на их ёмкость - mAh. Чем больше, тем дольше будет светить ваша фара. Формула для рассчёта продолжительности свечения проста: h = mAh / Iнагр (ёмкость батареи, делённая на ток нагрузки).

    Q:
      Хочу запитать диоды от 4х аккумуляторов по 1.2v - это в сумме 4.8v. А Uпотр диодов при этом 3.8v. Чем можно создать нормальные условия свечения этих диодов от батарей?
    A:
      У батареек напряжение 1.5v в начале разряда, а у аккумуляторов - 1.2v. Соответственно, 4 батарейки дают 6v, а 4 аккумулятора - 4.8v.
      Чтобы фонарь мог одинаково работать на батарейках и аккумуляторах, надо делать стабилизатор, ибо с простым резистором либо при работе на аккумуляторах он будет еле тлеть, либо при питании от батареек светодиоды будут дохнуть. Стабилизатора достаточно самого примитивного, линейного. Схемы смотри здесь - http://www.caves.ru/index.php/topic,11006.390.html , пост №404 от DJ Сварщика, верхние две схемы с готовым стабилизатором. Если даже такие схемки вам кажутся сложными - можно просто сделать переключатель резисторов, чтобы при питании от батареек работала одна группа резисторов, а при питании от аккумуляторов - другая. Но тут есть опасность забывания переключения переключателя перед установкой батареек и выгорания светодиодов.
      Еще вариант - рассчитать резисторы под батарейки, тогда от аккумуляторов яркость будет раза в 2-3 меньше, зато никогда ничего не сдохнет.

    Q:
      Сгорят ли диоды, если питать их не от 4.8v, а от, скажем, 9v?
    A:
      Если правильно рассчитать резисторы, то светодиоды можно питать хоть от 220v. Напряжение получается такое, которое задает светодиод. А разница напряжений остается на резисторе. Главное чтобы ток не превышал номинальный для данного светодиода, а остальное светодиоду по барабану.

    Q:
      СтОит ли питать диоды с Uпотр=3.8v от блока батареек, в котором стоит 3 аккума последовательно? Получается 3.6v и 2500mAh, если это Varta 2500.
    A:
      Всё ж таки 3.6v диодам для нормальной и стабильной работы маловато. Фишка в том, что напряжение полностью разряженного аккумулятора должно быть чуть больше, чем рабочее напряжение светодиода и схемы стабилизации, если она есть. Так, рабочее напряжение большинства белых светодиодов около 3.5v. А напряжение полностью разряженного НиКад аккумулятора - 1v на элемент.
      Т.о. если брать три аккумулятора - получится 3v, что намного меньше рабочего напряжения светодиода. Значит, аккумуляторы будут разряжаться далеко не полностью и эффективность использования аккумуляторов будет очень низкой (даже несмотря на ~99% КПД схемы).
      А если взять 4 аккумулятора, то напряжение в полностью разряженном состоянии будет 4v, что немного больше 3.5v, так необходимых светодиоду для нормальной работы. Да еще и 0.5v остается резисторам или схеме стабилизации. КПД схемы (60-85%) тут получится ниже, чем в случае трех аккумуляторов, но зато эффективность использования аккумуляторов в разы больше, поскольку они выжимаются до конца.

    Q:
    Что даёт соединение двух блоков аккумуляторов(батареек)параллельно?
    А:
      Параллельное соединение нужно для того чтобы увеличить емкость всей батареи. Это лучше, чем юзать аккумы по очереди, потому что при повышении тока разряда эффективность аккумулятора падает. То есть, если юзать три блока по очереди, то, допустим, каждого хватает на 3 часа. А сборки из трех таких блоков, включенных параллельно, хватит не на 9, а на 12-15 часов, или даже больше, в зависимости от типа аккумуляторов.

    Q:
      Что такое low-drop линейный стабилизатор? Он ток стабилизирует или напряжение?
    A:
      low-drop стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение. А из стабилизированного напряжения несложно получить стабилизированный ток.

    Q:
      Если я правильно понимаю то low-drop стабилизатор всегда будет только понижать? Т.е. и с разраженых батареек будет ещё сильнее понижать?
    A:
      Стабилизатор напряжения - это как автоматический подстроечный резистор, который всегда устанавливается в такое положение, чтобы напряжение на выходе было постоянным и равным определенной величине.

    Q:
      Насколько эффективной считается схемка, названная "Стабилизатор тока" на КР142ЕН12А на странице http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/L/LEDchipMOTO/ledchip2.html ?
    A:
      В нашем случае она абсолютно бесполезна, ибо тут свои особенности. В частности, очень низкое питающее напряжение. Этой схеме нужно не менее 8..12v. Не будем же мы таскать 12v аккумулятор вместо 4.8v только ради того, чтобы кормить стабилизатор, перегоняющий всё "лишнее" в тепло.
     
  5. Re:FAQ на тему "Самодельные фонари"

    АКСЕССУАРЫ

    Q:
    А что за стандартные батарейные отсеки, и где их взять???
    A:
    В "Чип и Дипе" ( http://www.chipdip.ru ) продаются блоки для 2х, 3х и 4х батареек АА и ААА разнообразнейшей конфигурации. Стоимость 17.40руб. Магазины есть не только в Москве. Ну и вообще искать надо в радиомагазинах.
    Причем, блоки бывают из белого пластика - те хреновые, а те, что из чёрного - вполне нормальные.
    Блок батареек лучше делать отсоединяемым - его гораздо удобнее заменить, чем выковыривать из него батарейки. Это если носить несколько блоков батареек с заряженными аккумами/батарейками.

    Q:
    Провода от витой пары при эксплуатации быстро ломаются. Какие лучше использовать, чтоб надолго хватило?
    A:
    Однозначно многожильные медные. Из-за дубеющей изоляции некоторые провода часто ломаются на морозе, поэтому провод должен быть морозоустойчивым до -40°.
    Так же, часто происходит вырывание провода "с мясом" по причине его неразъёмности, поэтому на проводе необходим минимум один разъем. Причем такой, чтобы он при некотором усилии сам расстёгивался - это спасёт провод от разрыва, если он за что-нибудь зацепится на ходу.

    Q:
    Как бы разместить все детальки внутри копуса? При навесном монтаже всё собрано весьма нежёстко. Т.е. пайка-то нормальная, но диоды легко гнутся набок, сама плата с диодами тоже держиться на ножках резисторов.
    A:
    Всё должно быть напаяно непосредственно на плату, контакты максимально откусаны. Не должно быть никаких диодов или резюков на ножках, они прижаты вплотную к плате.

    Q:
    А где можно протравить платку по собственному чертежу?
    A:
    Сам страви. Хлорное железо продаётся в любом радиомагазине (например, Чип и Дипе). Лак и текстолит - там же. Дешевле получится, чем заказывать.
    А можно купить макетную плату. Существует несколько моделей макетных плат, отличаются они формой и размерами. На макетной плате имеются много металлических полосок, обычно медных. Полоски соединяют между собой два отверстия. Процесс построения электрической схемы на макетной плате представляет собой установку радиодеталей на макетной плате и соединение выводов деталей между собой по электрической схеме. Эти соединения осуществляются с помощью специальных проводов-перемычек. Наборы таких проводов-перемычек разнообразной длины и цвета так же продаются в радиомагазинах.

    Q:
    Как крепить диоды на плату? Если сверху платы, то они неизбежно будут стоять на ножках, да и не припаять плотно. Если протаскивать ножки насквозь, то надо сверлить дохрена дырок (а нечем).
    A:
    Да, надо протаскивать выводы через отверстия в плате, иначе никак. Оставлять их стоя на ножках нельзя, это ненадежно. На внутренней (фольгированной) стороне платы можно разместить резюки и перемычки, а на внешней - только диоды, чтоб им ничего не мешало.

    Q:
    Нашёл тут некие резисторы в исполнении SMD - это такая микро-фитюлька размером с 2мм. Может использовать их?
    A:
    Резисторы - только обычные ногастые, ибо для SMD-резисторов при термических и механических ударах неизбежна смерть.

    Q:
    Как можно устроить гидроизоляцию моей фары?
    A:
    Гидроизоляция фонаря не ограничивается гидроизоляцией корпуса, т.к. в процессе эксплуатации корпус может получить повреждения. В этом случае должна работать защита содержимого корпуса. Плата со стороны проводников может быть покрыта лаком или герметиком. Со стороны диодов будет достаточно лака. Все внешние элементы должны находиться в термоусадках (резюки, разъёмы).

    Q:
    Как сделать регулировку яркости?
    A:
    Одним из вариантов является использование двух параллельно подключенных выключателей с разными резисторами (подключенными последовательно выключателям). Например первый дает 33% мощности, а другой 66%. Включенные вместе оба дают 100%. К тому же они друг друга дублируют - если сдохнет один тумблер, второй позволит включить фару хотя бы на часть мощности.
    Другой вариант упоминался выше - использовать выключатель на размыкание, между контактами которого будет стоять понижающее сопротивление. Когда замкнут - ток идёт напрямую, когда разомкнут - через резюк.

    Q:
    Какие выключатели или разъёмы лучше использовать?
    A:
    Одинарный советский МТ вроде вещь надежная, но он может сдохнуть. Они очень надежны, пока в них не попадет песок. Поэтому про все выключатели можно сказать, что им необходимы герметизирующие колпачки.
    Самый надежный и при этом доступный разъем - это разъем стандарта RCA ("колокольчик") серии Gold. Серия Gold изготавливается (кроме изолирующих элементов) целиком из латуни, поэтому не подвержена окислению. Даже в китайском исполнении они весьма надежны.
     

Поделиться этой страницей