TEMP_2_Вредные советы.

Тема в разделе "Свет", создана пользователем voodoo, 12 ноя 2003.

  1. Не задумывался о сборке импульсного стабилизатора тока на базе КМОП или подобных им микросхем? При небольших частотах они не очень много выжирают ...
    Например, серия 74HC (74AC) при частоте 1KHz и питании в диапазоне 2-6V (1,5-5V) имеют потребляемую мощность несколько микроампер ... и размах выходных напряжений практически равен напряжению источника питания.

    Очень хорошо, с комментариями, предостережениями, замечаниями описано в издании "Искусство схемотехники" (П.Хоровиц, У.Хилл.) том 3, глава 14.
     
  2. Я всё прекрасно понимаю. Не буду говорить ни чего такого Хотя, если я не ошибаюсь, то ADP-1110 тоже содержит ШИМ .... Зачем вам постоянный фильтрованный ток? И какое-то у меня странное предчувствие, что схема очень погано отнесётся к переменной нагрузке.
    ------------------------
    В продолжение.
    Собрав вышеобзначенный девайс, который может питаться от 1,5 вольт (хотя есть КМОП-схемы, сохраняющие работоспособность и при 0,5-1.0 вольтах), приделав к нему эммитерный повторитель, можно воткнуть и умножитель напряжения.
    За настоящим я приступаю к испытанию 2-х вариантов схемы на "живучесть", температурный диапазон и к расчёту КПД схем с питанием 2,5-4,5V и 0,5-2,0V
     
  3. По заявке тов madm выкладываю "отсканированную" схему с описанием из журнала "Радио" №1 2004.
    http://singlewolf.freeland.ru/lj/led_fonar.jpg - 500Кб
    За качество - звиняйте.
     
  4. Отдельно 2 Alexmouse & Злыдень. Не вступайте в дискуссии и пререкания с DJ Сварщик-ом. Он находится на предельно высокой ступени развития и понимания процессов. По его манере я заключил, что он как минимум кандидат наук, если не доктор. Таким людям свойственно вдумчиво оперировать большими объемами информации и ссылками на литературу при реальном выходе практических конструкций 0,00%. Если сомневаетесь - найдите на этом форуме хоть одну.

    Кстати, при анализе возможности построения схемы, надо учитывать доступность составляющих деталей, (особенно это относится к ИМС), иначе любая самая красивая идея так и остается идеей.

    Творите, выдумывайте, пробуйте!

    Для предварительного анализа конструкции для самостоятельной сборки я решил свести варианты в таблицу. Сложность растет слева-направо и сверху-вниз.


    КонструктивОднорежимныйМультирежимныйПлавная регулировка
     
    На сопротивленииРассчитанное
    сопротивлениеМногопозиционный
    переключатель +
    сопротивления
    разного номиналаПотенциометр
    (проволочный 100-150 Ом)
    На линейном
    стабилизаторе
    напряженияЛС+R при точном
    подборе компонентов1 - Многопозиционный
    переключатель +
    сопротивления
    в цепи СИД
    2 - многопозиционный
    переключатель +
    сопротивления
    на регулирующем входе
    1 - Потенциометр
    в цепи СИД
    2 - Потенциометр
    на регулирующем входе
    На импульсном
    понижающем
    (повышающем)
    стабилизаторе
    напряженияРасчет схемы,
    подбор компонентов1 - Многопозиционный
    переключатель +
    сопротивления
    в цепи СИД
    2 - Многопозиционный
    переключатель +
    сопротивления
    на регулирующем входе
    1 - Потенциометр
    в цепи СИД
    2 - Потенциометр
    на регулирующем входе
     
  5. Я юзал обычное оргстекло толщиной 4 мм. Сначала, пока оно новое, оно действительно гасит порядка 15%. Но со временем, в связи с жесткими условиями эксплуатации, оно царапается и тогда уже на нем теряется намного больше. Даже не то чтобы теряется, а просто переотражается не туда куда нужно. Обычное стеклянное стекло в таких условиях вообще долго не проживет - разобьется от первого же удара.
    А притом что светодиодам стекло в принципе не нужно, его проще вообще убрать. Герметичности, если нужно, можно добиться заливкой эпоскидкой. А защиту светодиодов от ударов лучше всего делать в виде выступающих бортиков корпуса. Сильный удар они не пропустят, а слабые воздействия светодиодам пофигу, если он смонтированы правильно. Правильно - это вплотную друг к другу(с подпиленным бортиком снизу), чтобы даже при небольшом боковом усилии на отдельный светодиод его не вырвало из платы. А если их еще и эпоксидкой залить, то повредить такую сборку можнго разве что с помощью гусеничного трактора. Конструкция будет стопудово неубиваемой.
     
  6.   Моя первая модель (сейчас у меня вторая и яна ней остановился, думаю, надолго) состояла из 4х диодов. Так вот, умная мысль - не надо цепляться к количеству диодов. Это тупо. Это как меряться на велосипеде количеством передач. На моём шоссейнике их 18, а у тебя на горном может быть все 27. Я за день проезжаю легко 300км, а ты 80км отсилы. Т.е. количество - херня, главное - яркость. Могу сказать, что 4х диодов на 20кД (канделл) при 20ти градусах достаточно для очень комфортного освещения и ближайшей округи, и достаточно удалённых объектов.
      По поводу водонепроницаемости DIVAS сказал чётко - если ты не ныряешь в солёную воду, то она нахрен не упёрлась. Моя макетная плата, на которой собран фонарь, уже побывала в воде и ей было похрен. При этом из гидроизоляции у меня было только два слоя обычного лака для ногтей (у жены спёр). Сейчас думаю покрыть обратную сторону платы (где разводка и резюки) прозрачным авто-герметиком (если будешь брать - только ABRO).
      Можешь соорудить и корпус для своей фары, однако и без корпуса она себя чувствует нормально. Чтоб повредить диоды, надо весьма сильно треснуться именно ими о что-нибудь массивное. У меня пока так не получилось. Да и если треснешься, всё равно их 6шт и все сразу не повредишь.
      Зачастую слабое звено - провода. Я на макетке оставил немного места сбоку и припаял два штырьковых контакта (от 5ти штырьковых советских разъёмов) на плату. Каждый из них зафиксирован тремя кольцами из проволоки, впаянной в плату. Бронебойно получилось. Но мне немного легче - у меня есть "мама" на эти два штыря. Тоже убойная. Ты же можешь использовать трёхконтактный разъём от вентиляторов для материнских плат. Если распаять + и - на средний и крайний контакты, то переполюсовка тебе не грозит.
      Куда совать батарейки. В Чип и Дипе продаются блоки для 2х, 3х и 4х батареек АА и ААА разнообразнейшей конфигурации. Стоимость 17.40руб.
      Единственный нюанс, который тебя ждёт после сборки своей фары - ты ни за что никогда более не купишь себе заводской фонарь. Любой девайс, собранный своими руками, намного лучше многих заводских.
      Основная мысль этого поста - уберечь тебя от ошибок в виде покупки заводской китайчатины или слабых диодов. Когда соберёшь подобную фару, я расскажу тебе, к чему стремиться дальше.
     

Поделиться этой страницей