Схема питания «ксенона». Уточнение схемы

Тема в разделе "Свет", создана пользователем suslik, 24 дек 2010.

  1. Когда-то на одном форуме нарыл вот такую схемку:
    components.jpg
    Положил в загашник и забыл.
    На днях заинтересовался. Но что-то не хватет в схеме. Данных по трансформаторам нет. :-(
    Если кто делал по этой схеме поделитесь плиз.
    В описании что с архивом был ничего по ним нет. :-(
     
  2. не парься и купи блок поджига. сам бегаю с блоком Sho-me Profi. Без нареканий уже второй месяц. Сам пробовал собирать-для стабильной работы tl494 и импульсника(включая посл.поджиг) нужно вгрохать в это дело не менее 50000р. Забросил. Толяныч на flyback.org.ru делал блок сам. Вроде успешно. В этой теме где-то http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=663
     
  3. Если для лампы более 100Вт то вперед, респект, делай и рассказывай чо выходит. А 70 и 100Вт е электронные балласты с питанием от постоянного тока в течении этого года китайцы наводнят, будут стоить порядка 50 долларов или меньше. Компактные электронные балласты DC 150Вт и более сейчас стоят за 300 и выпуск практически мелкосерийный, для самоделки тянет только если на последующую продажу готового изделия.
     
  4. может стоит сэкономить тысяч 47 и поюзать uc3825 для более адекватной стабилизации напряжения и тока?7
     
  5. дело в том, то лампу нужно питать переменкой 300 Гц или около того, следовательно, нужно ДВА преобразователя(12VDC->80VDC,80VDC-80VAC 300Hz), стабилизатор тока в цепи 80 в, устройство последовательного поджига(45 кв и более),схема горячего перезапуска, контроль напряжения аккумулятора и так далее. т.е.минимальный набор-2 моста, 3 трансформатора, импульсный ключ поджига, микроконтроллер с АЦП, ШИМ-контроллер(2 шт), датчик тока(2 шт) и так далее. Разработка такой штуки тянет, в принципе, на дипломную работу в каком-либо техническом вузе. Почитай ту тему на флайбаке, там была подробная структурная схема преобразователя. Габариты у самоделки окажутся в 5-6 раз больше, чем у китайского блока. т.е.для подземли не годится, кпд тоже будет не то чтобы очень высокий. но если есть интерес-почему бы и не попробовать собрать для мощной лампы.
     
  6. Умники, вы смысл поста вообще уразумели?
    Спасибо конечно за ваше мнение и опыт, но вопрос по самой схеме. Т.е Мотачные данные трансформаторов &
    Кстати, окуда у этой схемы вообще ноги растут интересно.

    Крыс, спасибо за микруху. Почитаю даташит.
     
  7. И напоследок, почитайте мой сайт - http://xenonlab.ucoz.ru , схема реально сделана и работает в количестве нескольких экземпляров, в том числе изготовленных независимо от меня, есть некоторые мелкие добавления по ней, никак не доходят руки выложить на сайт. Кстати, подобная тема диплома была у одного моего знакомого (консультировал). А насчет схемы из первого поста - разработал ее некто А. Сачков еще в 2000 году или что-то около того. Она в принципе работает, но через 20 минут в колбе лампы начинает канавка прожигаться, т.к. дуга стелется по стеклу, а когда сделал и запустил свой блок - горела очень четко по центру, не хуже чем в фирменных :). Кстати, народ, кто что думает по теме запуска ксенонки на 7 кВт (такая тема здесь есть)? Я уже всю силовуху там по полочкам разложил, но что-то народ совершенно не клюет на эту тему, так что полную схему выкладывать наверное подожду, пусть хотя бы захотят увидеть, что из этого получится.
     
  8. Точно!!! Там где я её взял это и обсуждалось. Я собственно так долго и не обращал на неё внимания.
    За ссылку большое спасибо.
    А ту схему в утиль архива.
     
  9. Меня весьма интересует DC балласт но для ламп 150-300Вт. Лампы эти относительно дешевы (15-60 долл) и возможно приобрести уже в прессоустойчивой ударопрочной колбе. Как я упоминал самодельщина до 100Вт экономически будет в этом году невыгодна - травить и настраивать балласт который стоит в Инете 12 долларов нужно иметь много свободного времени и энтузиазма. Автокомплект из двух сетов лампа и балласт 35Вт стоит сейчас 35 уев плюс доставка. 70Вт 180 уев но цена упадет очень скоро. Я не спец в электронике поэтому изготовление такого балласта мне по плечу только когда все баги уже были бы выявлены и элементная база легкодоступна, чего увы нет в моей деревне. Но тем не менее подводные фонари я буду продолжать лепить (вчера вот только очередной видео 50 ватник с положительной плавучестью слепил) и тема эта интересна.
     
  10. Cразу вопросы:
    1. От какого источника будет питаться сей девайс?
    2. Что на выходе - постоянка или переменка?
    Хороший блок дешевым быть не может. Я вскрывал горелый блок Denso от Лексуса и видел те, которые массово продаются на авторынках - разница небо и земля. За 12 баксов - это наверняка китайщина, которая внутри уныла чуть более, чем полностью, к тому же если сломается, то хрен починишь. Моя схема как раз и отличается тем, что собрана на ширпотребе, у которого есть куча аналогов, к тому же является в значительной степени open-source - кому надо, тот пусть меняет-доводит в зависимости от своих нужд и досягаемости деталей. К тому же она достаточно масштабируема - не проблема сделать ее ватт на 55-70 (изменятся данные силового транса и номиналы пары резисторов, возможно силовой транзистор тоже другой будет). Настройка практически не требуется (максимум - номинал одного резистора подобрать, и то не факт), как правило сразу выдает то, что нужно.
    Интересно насколько?
    Ну я думаю, такие вещи, как PIC12F675, UC3843, IR2104 и мосфеты, необходимые для изготовления девайса, можно много где достать. А насчет вопросов, связанных с питанием данных ламп советую почитать книгу Семенова Б.Ю. "Силовая электроника - от простого к сложному", а также диссертацию одного китайца, которая лежит на xenonlab'е в разделе download - там хорошо описано, что требуется для нормальной работы лампы, приведен алгоритм ее розжига (именно по нему я писал программу для микроконтроллера), хотя применять DSP для управления лампой - это ИМХО, уже перебор - можно обойтись куда более простыми, дешевыми и компактными средствами без существенной потери свойств.
    Мне тоже. Так что готов подсказать много чего.
     
  11. Ну два - это конечно громко сказано - сначала идет обратноход, который кстати, выдает не просто 80В, а от 25-30 до 400-500В в зависимости от текущего режима работы лампы
    Вообще-то это делается непосредственно преобразователем, который управляется от микроконтроллера, завязанного на ток и напряжение лампы.
    Схема из 4-х деталей, к тому же достаточно 25-30 кВ.
    Не нужна. При правильно спроектированной схеме это осуществляется штатными средствами, даже в моей самоделке.
    И это лишнее - если делать преобразователь на UC3843, как у меня, то могу сказать, что рабочий диапазон у нее от 8.2 до 30В и даже больше (внутри ограничительный диод стоит). Ниже 8.2В она просто не запустится, блок работать не будет.
    Вообще-то 2 ПОЛУмоста = 1 мост.
    У меня 2 - силовой и импульсный для поджига
    25TTS12 (или подобный) тебе в помощь
    А откуда 2 ШИМ-контроллера? Хватает одного - UC3843. Ну если ШИМом создавать управляющее напряжение для UC-шки, то тады ой, только я обошелся микроконтроллером без аппаратного ШИМа, я сделал его программно (особо скоростной там и не нужен).
    С этим никаких проблем - обычные резисторы
    "Огласите весь список, пожалуйста!" :) :) :)
    Согласен, задачка "не для средних умов".
    Ой, не надо! Моя схема помещается на куске текстолита размерами 68х97 мм (последняя версия), высота пространства, занимаемого деталями миллиметров 35 от силы. Блок Denso от Лексуса ненамного меньше.
    Будете смеяться, но у меня схема практически вся холодная, за исключением силового транзистора преобразователя (довольно горячий) и силового транса (теплый феррит из-за потерь в нем, потому как совковая чашка Ч30 и рабочая частота 80 кГц) я проводил данные испытания (мерял потребляемые блоком напряжение-ток и то, что на лампе) и с уверенностью могу говорить, что он более 90 процентов, может даже 95 процентов. Это мало? Можно еще повысить, перейдя на импортный феррит и применив снаббер для снижения звона на отсечном диоде при его закрытии (влияет довольно хитрым образом, долго объяснять).
    Готов поучаствовать, задавайте вопросы хоть здесь, хоть в личку. Также почитайте тему "Лампочка 7000W" - я там о-о-очень много написал.
     
  12. А какой импортный феррит требуется?
     
  13. Годится практически любой силовой феррит, конструкция которого допускает возможность введения немагнитного зазора между его частями (Ш-образник, чашка, RM, и т.п.). Кольца применять я бы очень не советовал за исключением тех случаев, когда сердечник изготовлен из порошкового железа и имеет т.н. "распределенный зазор", кстати в блоке от Лексуса силовой транс именно так и сделан., но в этом случае надо внимательно изучить даташит на данный сердечник. Сечение - ну это уже смотреть надо и считать, исходя из допустимой индукции в сердечнике не более 0.25 Тл (для обратнохода она берется несколько меньше), у меня в блоке применены чашки Ч30 (оно примерно 81 мм2), просто такие были, хотя видел блоки, сделанные даже на Ч22, но у той схемы не было возможности обеспечить форсированный режим разогрева лампы (все время 35 Вт), думаю, Ч26 должно быть наиболее оптимальным вариантом, хотя тут еще величина зазора между половинками играет большую роль. При выборе импортного сердечника надо ориентироваться на эти цифры, по идее отклонение до 15-20 процентов в минус не должно довести его до насыщения, хотя по-хорошему все эти дела считать надо.
     
  14. Я имел ввиду магнитную проницаемость, Толяныч. Какой куда предпочтительней и насколько критично?
    У вас ТР1 намотан на 2000НМ, ТР2 на 400НН, DR2 на кольце с проницаемсостью 3000.
    Про материалл DR1 ничего кроме размеров не сказано.
     
  15. Для ТР1 подойдет все, что с проницаемостью выше 1500 (из-за наличия зазора при таких величинах проницаемость не особо играет роль), ТР2 намотан вообще на куске ферритовой антенны от старого радиоприемника, а там проницаемость либо 400, либо 600, что касается ДР1, намотан на таком же феррите, хотя для него марка феррита особой роли не играет, для ДР2 лучше брать проницаемость повыше (не менее 2000) чтобы обеспечить при малом числе витков (и потерях) приличную индуктивность. Вот как-то так.
     
    Последнее редактирование: 29 дек 2010
  16. Спасибо.
     
  17. Питать от литиевой батареи где вопрос ее заряда решен "умным" зарядником с балансировкой элементов. Т.е. с кратностью порядка 3.7В собираю любую батарею, по току с перегрузкой номинала до 10С. Контроллера разряда у меня нет в виду той же проблемы что и с балластом - ну не силен я в проектировании и изготовлении электроники, хорошо было бы ее в балласт впихнуть тоже... Итак есть на выходе постоянка, разумной (вмещаемой в транс по размерам) мощности и напряжения. Балласт соответственно должен запускать металлохалидную лампу в прессоустойчивой взрывобезопасной колбе типа такой http://www.1000bulbs.com/product/5039/MHS-01751P.html

    Как сумел я уже слепил такой свет, но он оказался монстром. Использовал просто трансформатор (вес 12кг) и инвертер 1КВт. От литиевых батарей пришлось отказаться - инвертер сука не работает с напряжением больше 14В (в нем запроектирована №лядская защита по овервольтажу и как ее хакнуть я не знаю, а свежезаряженные литиевые выдают 16В). Итак пришлось делать контейнер размером с бревно для SLA батарей (20кг) с компенсацией забортного давления, гидро и прессоизолировааным кабелем и всеми вытекающими для работы на глубине 30м тонкостями. Вообщем хреновина работает, горит целых 15 минут, но желающих тащить это уе№ище через шкурники нашлось мало. Ужоснах почему бы так...
    http://picasaweb.google.com/ary.cave/Gear#5438559811177583938
    Да с этим все понятно, хотя все они китайцы нынче если массового производства. Они тоже разные бывают. Я делал один комплект из балластов Апекс (их нутро только в наклейке отличаются от других) похожих на вот это http://www.hidonlinestore.com/hid-ballast-slim-p/hid-ballast-slim-p.htm только мои были 50 ваттники, с внешним высоковольтным трансом. И еще делал с коробками где трансы на плате, и нутро просто залито дерьмом и таким вот образом осуществляется защита от влаги (правда как там тепло отводится хрен поймешь). Худенькие нареканий не вызывали, но были дороже процентов на 25. Коробки дохнут, но тут уж от продавца зависит, мой продавец дает "пожизненную гарантию" обмена дохлой продукции (видимо пока его чурки не пристрелят или сам не кончиццо в своем подвале).
    У меня нет сомнений что вы способны собрать единичный блок и в этом то и есть основное преимущество перед китайцом, но надо делать его мощнее чем ширпотреб. А это значит более мощные вентиля (требуют хороших радиаторов) и проблемы с компоновкой, габаритами, теплом - но закладываться надо сразу на мощное. Возможность заменить впоследствии горелые детали это в таком случае уж просто в техзадании лежит - а как же иначе. 70 вт свет с 12В питалом упадет в 2011 до 90 долл за комплект если последует той же экономической дорогой что прошли 50 ватники, 100Вт может продержится выше стольника но все равно упадет. Я честно говоря не понимаю до конца для кого они их делают, но знаю что "огородники" приловчились на таких комплектах круглогодично выращивать "урожай" в передвижных тележках. Как показывает эксплуатация в подводной пещере даже 200вт ксенон свет 10000лм + просто "завядает" через 15-20 метров поэтому наличие нескольких мощных фонарей было бы большим преимуществом для фото-видео. Спрос на такие изделия единичный, китаец их производить поэтому никада не станет. Существующее предложение по аналогичным балластам от 300 долл за штуку. Для сухих пещер я думаю потребности теже самые - для мелкоты много света не надо и уже все у всех есть, а там где по настоящему большие обьемы снимать надо там любой имеющийся свет просто теряется в воздухе не долетая до верху http://caves.ru/album.php?albumid=1148&attachmentid=14105 :)

    Есть один существенный ньюанс по компоновке - форма балласта должна вписываться в цилиндр наименьшего диаметра, то есть многоэтажные платы или 3D компоновка, при этом не должен страдать теплоотвод. Что я особенно ненавижу в китайцах так это дурацкие технологически оправданные кирпичи - помещая их в переносной фонарь теряем 50 и более процентов полезного обьема который мог бы пригодиться для батарей.
     
  18. И мощность такая?
    Да уж, у меня инверторный сварочник (тоже самодельный ;) ) меньше весит, при том, что выдает ток до 150А.
    Подозреваю, что самодельный HID-балласт будет гораздо компактнее. Не такой, как для автомобильной лампочки, но думаю, в габариты компового блока питания вписаться вполне должен.
    А это уже зависит от того, сколько его выделяется. Я этот вопрос изучал и понял, что очень здорово влияют 2 вещи: крутизна фронтов на затворе силового полевика (нужен мощный драйвер) и помехи от обратного восстановления отсечного диода на выходе преобразователя (к нему самому требования очень суровые + еще и RC-цепь должна стоять). Собираюсь сделать демо-макет своей схемы с последними изменениями (а то все что было либо распродал, либо у меня в деле постоянно), думаю, нагрев уменьшится более чем. Еще влияет объем сердечника (чем больше, тем выше потери) - в этом плане чашки использовать не совсем комильфо, лучше уж тогда Ш-образник, ETD или на худой конец RM
    Готов обсудить. Транс посчитать не проблема, нужны только параметры лампы (помимо мощности еще и рабочее напряжение хотя бы примерно - у этой, на 175Вт оно явно больше будет, чем у автомобильной ксенонки, может быть порядка 115-120В, но хотелось бы поточнее узнать)
    У меня есть вариант разводки платы в виде "колбасы" 35х170мм. Тоже хочу один "батареечный" (6 батареек 373) фонарь переделать под автомобильную ксенонку, в одном отсеке для батарей разместить аккумуляторы, в другом - блок управления лампой. Такое решение пойдет?
    Да-да-да, а еще есть такая позорная фирма Gainta Industries, у которой среди великого множества корпусов я не смог найти то, что мне было нужно, пришлось остановиться на G0471 (110х82.5х44.5мм), хотя моя схема значительно компактнее, а в более мелкий по габаритам корпус она не влезла бы (сильно меньше).
     
  19. Так, посчитал 2 варианта трансформаторов для 175-ваттной ксенонки. Вот что получилось
    Вариант 1 (рабочая частота 50 кГц)
    Сердечник - Ш12х15, 2000НМ зазор между половинками 0.8 мм;
    Обмотка I - 3 витка, общее сечение 16 мм2;
    Обмотка II - 11 витков, общее сечение 0.8 мм2;
    Обмотка III (питание драйверов полумоста и схемы управления ими) - 3 витка любого провода сечением 0.3-0.5 мм2
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Вариант 2 (рабочая частота 70 кГц)
    Сердечник - Ш10х10, 2000НМ, зазор между половинками 1.2 мм;
    Обмотка I - 4 витка, общее сечение 16 мм2;
    Обмотка II - 15 витков, общее сечение 0.8 мм2;
    Обмотка III (питание драйверов полумоста и схемы управления ими) - 4 витка любого провода сечением 0.3-0.5 мм2
     

Поделиться этой страницей