Самоделка, интересны мнения

Тема в разделе "Свет", создана пользователем vakula, 19 авг 2010.

  1. По выходных потихоньку делаю себе фонарик. Слесарные работы почти закончил, посмотреть что вышло можно сдесь:
    http://avrlab.com/node/100
    http://avrlab.com/node/103
    http://avrlab.com/node/107

    Электронную начинку решил делать на базе светодиода СREE XP-G.
    Сделал 2 режима: "ходовой" с током через диод 0,2А (65 люмен светового потока) и "мощный" с током 1А (325 люмен)

    Управляется это все одной кнопкой. Обрабатывать нажатия кнопки будет микроконтроллер, так что переделка сводиться к перепрошивке контроллера.
    Яркость режимов можно поменять одним резистором, что тоже не сложно. Максимальный ток 1А.

    Питаться это все будет от 3-х АА батарей (питание возможно от любого источника, напряжением от 2,8 до 5,5В), думаю сделать батарейный блок съемным. Например нужен яркий свет на небольшое время - подключил блок с литиевыми 18650 аккумуляторами; собрался в длительную экспедицию, где нельзя зарядить аккумуляторы - подключил блок с АА или D батарейками.

    Так как, при критическом разряде батарей фонарик резко тухнет, решил сделать сигнализацию разряда батарей. Сигнализировать буду как у дяди Петцеля, будет стоять маленький
    цветной светодиод, который будет мигать разными цветами в зависимости от состояния батареи:
    зеленый - напряжение на батареях больше 3,8В
    желтый - напряжение на батареях в рамках от 3,2 до 3,8В
    красный - напряжение на батареях менее 3,2В

    Также, при разряде батарей ниже 3,2В производиться троекратное мигание основного светодиода, что как бы говорит: "пора менять батарейку".

    Управление осуществляется следующим образом:
    Включение/выключение производиться путем длительного (около 1,5сек) удержания кнопки.
    Переключение режимов "ходовой", "мощный" - короткого (около 0,5 сек) удержания кнопки.

    Добавил пару фишек:
    1) Можно отключить индикацию разряда батарей (маленький цветной светодиод) путем удержания кнопки включения около 5 сек. Держишь кнопку, пока этот цветной диод не мигнет 1 раз. Это означает что произошло отключение/включение индикации разряда.
    2) Меня раздражают всякие мерцания. Поэтому добавил отключение индикации аварийного разряда (мигание основного диода 3 раза) путем удержания кнопки около 10 сек. Держим кнопку, пока цветной диод не мигнет 2 раза, если цветной диод 2-й раз мигнул красным, аварийная индикация выключена; если зеленым - включена.
    3) Также можно посмотреть состояние батарей при выключенном фонаре. Надо быстро нажать кнопку (0,5 сек) и цветной светодиод мигнет, показав их примерное состояние (примерное - потому что батарея не находиться под нагрузкой).

    Теперь внимание, интересует ваше ИМХО по вопросам:

    1) С какой яркостью целесообразно делать ходовой и мощный режим? Сколько режимов необходимо в фонаре??
    2) Каков для вас оптимальный источник питания фонаря? В условиях экспедиции и в условиях, где можно зарядить аккумулятор??
    3) Нужна ли индикация батарей цветным светодиодом?
    4) Нужна ли аварийная индикация батарей 3-кратным мигание основного света?
    5) Нужно ли включение/отключение индикаций разряда батарей??
    6) Нужно ли смотреть примерное состояние батарей в выключенном режиме?? Эта фича была багом моей прошивки, поэтому не стал ее исправлять)
    7) Вообще удобно будет управлять фонарем с помощью одной кнопки?? (Чем больше кнопок - тем больше предпосылок для разгерметизации), (включение/отключение индикаций думаю будет производиться одноразово, это как возможность подстроить фонарик под себя).
     
  2. Интересная, естественно, самоделка, раз руки дошли до сверлильных станков и прочая(как минимум)
    Топикстартер - предупреждайте, пожайлуста, что трафик фот по трем ссылкам - овер 15Мб) На всякий случай)
     
  3. Интересный проект. Браво за отвагу на токарных работах. Однако влагозащищенность погублена механической кнопкой и конструкцией иллюминатора. Я бы при окончательной сборке проложил колбаску RTV силикона вдоль винтов крепления иллюминатора между стеклом и корпусом раз уж отказались от водостойкости с помощью кольцевых прокладок. А почему идея с герконом была оставлена? Картинки действительно гигантские. Что касаемо микроконтроллера то имхо фтопку: я алфавит уже стал забывать не то что там "один раз короткий, два длинный, пауза..." Вкл-выкл с 100 проц отработкой этих двух простых команд мне лично вполне достаточно :)
     
  4. Как-то не подумал что может медленно грузиться, у меня все быстро потому, что сервер с сайтом в соседней локалке. Вообще хочу сделать все картинки на avrlab.com кликабельными, но руки не доходят.

    Ммм. А как тогда лучше иллюминатор крепить? Прижымной металлической пластиной? А при окончательной сборке все будет залито силиконом/посажено на силикон, в том числе все винты и резинка, прикрывающая кнопку. А как при таком отношении к герметичности поступить с кабельным вводом? Имеються готовые гермоввода, с резьбой М8 и диаметром уплотняемого кабеля 5,5мм. Думаю их использовать.

    Геркон забросил по 2-м причинам:
    1)Думал делать в корпусе проточку, в которой будет вертеться магнит. Но оторвется где-то кольцо с магнитиком в пещере, и все, фонарик не включиш больше.
    2)Слишком мелкий корпус, чтобы присобачить магнит так, чтобы его 100% не можно было оторвать.
     
  5. Может вот так? http://picasaweb.google.com/lh/photo/m14_LaBhjfdukIu-Q5-Hig?feat=directlink в реале получается что типа такого http://picasaweb.google.com/lh/photo/QyPL9fzURZFOeHJYBz1ILA?feat=directlink
    Это проверенный рабочий вариант. Если габариты не позволяют гланду ставить, то можно рискнуть и кабель в отверстии просто морской эпоксидкой залить (только оставить достаточно провода т.к. это уже "навечный" вариант). Если кабель в неопреновой шкуре тогда гланда обязательна, ну или вариант с пуповиной - от батарейного отсека до светового блока проложить внутри шланга, шланг крепит стандартно на елочку -сгон хомутами. Я так прокладываю 110В питание к балласту от 150Вт ксенонки: 1/2 дюйм сосок, газонный шланг, 1/2 дюйм сосок с резьбой, провод внутри. Жестко в шланге канечна, но задача выполнена.
    Если уж микропроцессорами занимаетесь то для вас триггер слепить - пара пустяков. в этом случае магнит ваще можно снаружи вешать вот так например http://picasaweb.google.com/lh/photo/p4ULbvbXL2HyiYJvsjzbBA?feat=directlink никуда он на таком шнурке ползунке не денется только петельку надо минимум на два оборота делать, тогда он сидит туго и не ползает случайно. Я микропроцессор правда не пользовал - где одно реле, где два с самоблокировкой, а где и ваще просто 2 амперный геркон и все. Мне както кажется, что вероятность перегнивания ноги у микрухи или дорожки на плате от влаги гораздо выше чем риск оторвать магнит, и ваще чем больше компонентов тем больше точек отказа.
     
  6. имхо ещё бы под стекло и заднюю крышку проточить канавку под уплотнительное кольцо..
     
  7. Ага. Ясно. Поставлю гермоввод, благо под него места хватает.
    Магнит хотел снаружи крепить на хомуте, но как-то оно не внушило доверия из-за размеров, слишком мелко получается. В конструкция побольше буду делать включение на герконе.

    Так проточил, правда не в корпусе, а в стекле и задней крышке.
     
  8. В уплотнительном кольце у Вас вообще нет смысла, т.к. отверстия для винтов оказываются внутри контура герметизации. Я бы поставил плоскую резиновую/силиконовую прокладку.
     
  9. Плоские прокладки заведомо хуже кольцевых при гидроизоляции, особенно это будет заметно на мелководье. Лучше всего они работают только когда контактные поверхности соединяемых деталей сведены к минимуму. Однако в случае повышения давления снаружи изделия такая прокладка будет резаться. У обсуждаемого изделия контактные поверхности плоские и единственный надежный способ это использовать кольцевую прокладку, но боюсь эта опция уже потеряна так как там уже нет места для переделки. Проблема с кольцевой прокладкой это то что ее нужно удерживать на месте - нужны проточки или цилиндрические направляющие.

    [​IMG]
    http://picasaweb.google.com/ary.cave/Gear#5495796536044342642 (чето картинка "не того")

    На картинке прилагаю два способа (примененные в одном изделии) гидроизоляции головы с использованием кольцевых прокладок. Внешняя прокладка хорошо работает при высоком внешнем давлении (на глубине) и плохо на мелководье вследствие возможных дефектов изготовления поверхностей и мусора (но все равно гораздо лучше чем плоская прокладка). Внутренняя же прокладка отлично работает на мелководье, но при росте давления снаружи ее свойства ухудшаются, однако в данной конструкции на глубине она будет защищена внешней прокладкой. В варианте топикстартера единственное, что мне кажется может спасти этот узел это залить между деталями RTV морской силикон и после застывания подтянуть винты окончательно, заливка таким образом образует плоскую (неэффективную но х%% же теперь делать) прокладку. Я бы лично переделал заново предусмотрев место для кольцевой прокладки (винты естественно должны быть снаружи).

    Любопытно кстати если рассмотреть крышку на банке твист-офф то видно что "заостренная" (сведенная к минимуму) кромка стеклянной банки врезается в плоскую прокладку на жестяной крышке образованную тонкой пленкой твердого силикона, и однако со стороны крышки провальцовано ребро как раз напротив кромки банки. Так что кромка банки работает через тонкую пленку против вальцованного "бугра".
     
  10. Изначально хотел сделать фонарь для сухопутного использования, с гидроизоляцией на уровне "уронил в лужу на полчаса, фонарь выжил". Думаю для этих целей текущая конструкция подойдет. Потом задумался о подводном фонаре и начал понимать свои ошибки и грызть локти :)
     
  11. ИМХО сухопутный "пылезащищенный" фонарь делать смысла нет вообще, если только это не супер яркий или специализированный (например видео, мощный налобник, инфракрасный, и т.д.). Потому что китайцы заразы продают готовые фонари в алюминиевых поленьях дешевле чем компоненты этих фонарей - намучаешься их делать, а проще купить их целый пучок и не маяццо. Я тут видел фонарик в хозмаге который с батарейками стоит дешевле чем батарейки отдельно - это как ваще возможно? Или вот еще что меня расстраивает - выкинут в продажу новый компонент, ты его покупаешь за-дорого, а они через месяц готовое изделие продают на 2 уя дороже чем компонент. Понятно что Самоделкину с напильником и Моментом тягаться с пусть с криворуким, но с цехом невозможно. Так что самодельный проект стоит начинать только если заранее понятно что ТТХ проектируемого изделия будут недоступны для пронырливого китайца, например: мо мощности, по габаритам, по весу, по глубине, по теплообменным характеристикам, по эргономическим преимуществам, по ремонтопригодности и доступности материалов. Мы должны делать настоящее оружие, а не е%аный ширпотреб.
     

Поделиться этой страницей