После приобретения Petzl Duo Led 14 и опробования его в реальных подземных условиях, возникла идея: “а если выкинуть к чертям штатную лампочку, а на ее место влепить СИД мощностью эдак около ватта (чтобы корпус не оплавил), поставить оптику поуже и получить на выходе «минипрожектор»!!. Но перепробовав хитропопные комбинации с имеющимися в наличии китайскими одноваттниками стало ясно, что получение достаточного светового потока, без серьезного охлаждения невозможно. Через год с хвостиком, почитав о новинках светодиодостроения и найдя точку, где можно приобрести качественные светодиоды, вернулся к старой затее с минипрожектором. Был куплен Cree XP-G на подложке (Рис.1 – XP-G без подложки) и кучка всякой рассыпухи. Понижающий стабилизатор задумал сделать на ZXSC400 по схеме на Рис.2.
Был выпилен радиатор, аккурат под подложку (а больший в дуо не запихнешь), просверлены отверстия (сверлить нужно так, чтобы не попасть в ребро/шип радиатора, иначе сверло может повести и раздолбать отверстие до состояния овала), нарезана резьба (Рис.3).
Сверло выбираем как 0.8*М2,5=2мм (я использовал винты М2,5 потому что большая шляпка М3 не позволяет хорошо закрепить оптику на установленный светодиод, для резьбы М3 стоит использовать сверло на 2,5мм), сверлить аккуратно, без особого нажима, как показывает практика, очень легко сломать сверло на выходе из мягкого металла, коим является алюминий. Нарезаем резьбу метчиком, 2 оборота туда, 1 назад, не забывал щедро мокнуть метчик в сливочное масло Ж). Далее дело за малым – намазать подложку и радиатор тонким слоем термопасты и сильно прижать, много термопасты ложить вредно, в ней могут оказаться пустоты, которые плохо термопроводят, да и термопаста, если ее сильно много, имеет неприятное свойство скипаться до твердого состояния со временем. Оптику клеим с помощью двухстороннего термоскотча на диод, должно получиться что-то вроде Рис.4.
Платку под стабилизатор проще всего вырезать ножом из текстолита, как я и поступил. “Фигура» вырезов показана на Рис.5 и зависит от компонентов, которые у вас в наличии. Я вырезал так: ложу детальку и аккуратно ножичком намечаю проводники под ее, потом следующую детальку и т.д. до конечного состояния. Далее зачищаем мелкой шкуркой и лудим, производим монтаж компонентов. Готовый стабилизатор можно узреть на Рис.6. Конденсатор C1 и С2 навесные, потому что у меня плата не хотела влезать в фонарь Ж). А вообще платку под стабилизатор стараемся делать как можно меньше, чтобы не испытать геммороя с запихиванием ее в корпус. Например, у меня плата вышла размером 15х15мм. Не забываем вывод STDN подсоединить к + питания (низкий потенциал на этом выводе усыпляет схему, было сделано микропроцессорное управление с несколькими режимами на базе ШИМ, индикацией разряда батарей и термоконтролем, но не реализована в конечном девайсе из-за отсутствия места под платку контроллера).Резистор R1 был сделан из 2-х параллельно соединенных номиналов 0.1 Ома, что дало ток через светодиод 0,41А. В моем случае, КПД преобразователя составил около 0.84, т.е. 84% потребляемой энергии направляется к диоду, что весьма неплохо.
Теперь следует подготовить дуо к монтажу всего нашего барахла. Все соединения желательно выполнить проводом МГТФ 0.12,он надежный, удобный и стойкий к повышенной температуре. Аккуратно разбиваем лампочку и подпаиваемся к ней, получившийся цоколь с проводками вкручиваем в фонарь Рис.7 (провода у меня по хитрому выведены потому, что из-за интереса все-таки разобрал его до болтиков, кто хочет повторить разборку-сборку отсылаю к мануалу с картинками.
http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=251&p=2785&hilit=duo#p2785
Для тех кто захочет подпаяться к гнезду лампочки непосредственно – у вас не получиться, металл там не под каким предлогом паяться не хочет, можно попробовать использовать кислоту, но не рискнул это делать в такой важной вещи как основной свет, остатки флюса или кислоты все-таки постепенно портят контакты, а остаться без основного света не хочется Ж)). Подаем питание на стабилизатор, подключаем диод и пытаемся это все запихнуть в корпус, ничего не закоротив на штатном светодиодном модуле фонарика, для чего я завернул плату в изоленту.
Итого. Смотря на график (Рис.8) с даташита http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf светодиода, могу предположить, что собранный девайс выдает около 135 люмен направленного света, что для моих целей является достаточным. Преобразователь хорошо себя показал при работе с полудохлыми батареями, ярко светит даже при 1,2в на банку. Но отсюда выплывает и недостаток, при совсем дохлых батареях сборка резко тухнет и ничего из ее уже невозможно выжать. Так что девайс не рекомендуется использовать как основной свет, идешь-идешь, а тут бац, и вырубился, непорядок. Но так, как вставка проектировалась для непродолжительного использования, просветки чего-то далекого, считаю это нормальным. Следует аккуратно отнестись к продолжительной работе вставки (несколько часов и более), радиатор быстро нагревается, и с этим ничего не поделаешь. Произвел замеры температуры радиатора (Рис.9, видно что температура стабилизируется на уровне 50C) в замкнутом корпусе при наружной температуре +25С, внутри ничего не поплавилось и не сгорело, на ощупь корпус теплый. Рис.10 – полная готовность.
И не забываем пару правил, чтобы не спалить диод: соблюдаем полярность, не подключаем диод к уже включенному стабилизатору, не повышаем напругу/ток выше дозволенного. Удачи.
Также прилагаю видео http://www.youtube.com/user/vakulasergio#p/a/u/0/_C0DXonduJw и бимшоты, где показано сравнение «прожектора» с штатным модулем на 14 диодов.
Сравнение «минипрожектора» и диодной вставки Duo Led 14 в максимальном режиме показано на Рис. 11 и Рис. 12. Параметры съемки: f=40,f/22,1s
Был выпилен радиатор, аккурат под подложку (а больший в дуо не запихнешь), просверлены отверстия (сверлить нужно так, чтобы не попасть в ребро/шип радиатора, иначе сверло может повести и раздолбать отверстие до состояния овала), нарезана резьба (Рис.3).
Сверло выбираем как 0.8*М2,5=2мм (я использовал винты М2,5 потому что большая шляпка М3 не позволяет хорошо закрепить оптику на установленный светодиод, для резьбы М3 стоит использовать сверло на 2,5мм), сверлить аккуратно, без особого нажима, как показывает практика, очень легко сломать сверло на выходе из мягкого металла, коим является алюминий. Нарезаем резьбу метчиком, 2 оборота туда, 1 назад, не забывал щедро мокнуть метчик в сливочное масло Ж). Далее дело за малым – намазать подложку и радиатор тонким слоем термопасты и сильно прижать, много термопасты ложить вредно, в ней могут оказаться пустоты, которые плохо термопроводят, да и термопаста, если ее сильно много, имеет неприятное свойство скипаться до твердого состояния со временем. Оптику клеим с помощью двухстороннего термоскотча на диод, должно получиться что-то вроде Рис.4.
Платку под стабилизатор проще всего вырезать ножом из текстолита, как я и поступил. “Фигура» вырезов показана на Рис.5 и зависит от компонентов, которые у вас в наличии. Я вырезал так: ложу детальку и аккуратно ножичком намечаю проводники под ее, потом следующую детальку и т.д. до конечного состояния. Далее зачищаем мелкой шкуркой и лудим, производим монтаж компонентов. Готовый стабилизатор можно узреть на Рис.6. Конденсатор C1 и С2 навесные, потому что у меня плата не хотела влезать в фонарь Ж). А вообще платку под стабилизатор стараемся делать как можно меньше, чтобы не испытать геммороя с запихиванием ее в корпус. Например, у меня плата вышла размером 15х15мм. Не забываем вывод STDN подсоединить к + питания (низкий потенциал на этом выводе усыпляет схему, было сделано микропроцессорное управление с несколькими режимами на базе ШИМ, индикацией разряда батарей и термоконтролем, но не реализована в конечном девайсе из-за отсутствия места под платку контроллера).Резистор R1 был сделан из 2-х параллельно соединенных номиналов 0.1 Ома, что дало ток через светодиод 0,41А. В моем случае, КПД преобразователя составил около 0.84, т.е. 84% потребляемой энергии направляется к диоду, что весьма неплохо.
Теперь следует подготовить дуо к монтажу всего нашего барахла. Все соединения желательно выполнить проводом МГТФ 0.12,он надежный, удобный и стойкий к повышенной температуре. Аккуратно разбиваем лампочку и подпаиваемся к ней, получившийся цоколь с проводками вкручиваем в фонарь Рис.7 (провода у меня по хитрому выведены потому, что из-за интереса все-таки разобрал его до болтиков, кто хочет повторить разборку-сборку отсылаю к мануалу с картинками.
http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=251&p=2785&hilit=duo#p2785
Для тех кто захочет подпаяться к гнезду лампочки непосредственно – у вас не получиться, металл там не под каким предлогом паяться не хочет, можно попробовать использовать кислоту, но не рискнул это делать в такой важной вещи как основной свет, остатки флюса или кислоты все-таки постепенно портят контакты, а остаться без основного света не хочется Ж)). Подаем питание на стабилизатор, подключаем диод и пытаемся это все запихнуть в корпус, ничего не закоротив на штатном светодиодном модуле фонарика, для чего я завернул плату в изоленту.
Итого. Смотря на график (Рис.8) с даташита http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf светодиода, могу предположить, что собранный девайс выдает около 135 люмен направленного света, что для моих целей является достаточным. Преобразователь хорошо себя показал при работе с полудохлыми батареями, ярко светит даже при 1,2в на банку. Но отсюда выплывает и недостаток, при совсем дохлых батареях сборка резко тухнет и ничего из ее уже невозможно выжать. Так что девайс не рекомендуется использовать как основной свет, идешь-идешь, а тут бац, и вырубился, непорядок. Но так, как вставка проектировалась для непродолжительного использования, просветки чего-то далекого, считаю это нормальным. Следует аккуратно отнестись к продолжительной работе вставки (несколько часов и более), радиатор быстро нагревается, и с этим ничего не поделаешь. Произвел замеры температуры радиатора (Рис.9, видно что температура стабилизируется на уровне 50C) в замкнутом корпусе при наружной температуре +25С, внутри ничего не поплавилось и не сгорело, на ощупь корпус теплый. Рис.10 – полная готовность.
И не забываем пару правил, чтобы не спалить диод: соблюдаем полярность, не подключаем диод к уже включенному стабилизатору, не повышаем напругу/ток выше дозволенного. Удачи.
Также прилагаю видео http://www.youtube.com/user/vakulasergio#p/a/u/0/_C0DXonduJw и бимшоты, где показано сравнение «прожектора» с штатным модулем на 14 диодов.
Сравнение «минипрожектора» и диодной вставки Duo Led 14 в максимальном режиме показано на Рис. 11 и Рис. 12. Параметры съемки: f=40,f/22,1s