Здравствуйте.
Пару лет назад я стал обладателем налобного фонаря petzl. Он обладал единственным недостатком – питание согласно мануалу могло осуществляться только алкалайновыми батарейками. Что само по себе было дороже и накладнее, чем питание от аккумуляторов, к которым я привык и с удовольствием использую – и в фонариках, и в рации, и для малогабаритного подзарядного устройства для мобильника.
Как говорится, есть желание – есть идея.
Изучив приобретенный фонарик, я понял причину алкалайнового «меню» - внутренняя схема фонаря имела токовый стабилизатор, который, очевидно, требователен к напряжению питания. Стандартная алкалайновая батарейка дает 1,5 В, а аккумуляторная – 1, 2 В. Следовательно, я сделал вывод, что пять аккумуляторов дадут аналогичное напряжение, что и четыре батарейки.
Кроме того, целью было не только переделка под аккумуляторы, но также возможность питание от батареек 1,5 В, т.е. использование родного батарейного отсека на 4 элемента, т.е подсоединение батарейных отсеков должно быть быстроразъемным.
Итак, батарейный отсек на 5 элементов АА я взял от старого китайского налобника. Он оказался неразборным, и пришлось немного поковыряться, что бы разделить его две проклеенные половинки. Внутри отсека я с помощью эпоксидного клея, ваты, частей от продающихся в радиоларьках копеечных батарейных отсеков (они хлипкие, и открытого типа, не защищены – поэтому я отказался от них сразу) я смонтировал последовательную цепь. Вот фотография, как все устроено внутри.
Соединение половинок осуществляется с помощью капронового ремешка и металлической скобы. Для надежной и плотной фиксации ремешка, он прошит на конце «липучкой», которая используется в текстильной промышленности. На отсека также наклеены бликующие кусочки от автомобильной световозвращающей полосы.
Снятие крышки осуществляется менее чем за 1 минуту, и можно сменить севшие аккумуляторы или «отправить» их на подзарядку. Заряжать лучше обычным автоматическим зарядником для аккумуляторов АА, ибо если делать оригинальное устройство заряда, что бы сразу, без разборки все заряжалось, то срок службы аккумуляторов может значительно сократиться – это связано с различными нехорошими процессами, возникающими при зарядке последовательно соединенных аккумуляторов.
Итак, батарейный отсек готов. Следующий шаг – монтаж разъемов. О них следует поговорить поподробнее.
Изначально я использовал трехконтактный китайский разъем, но после пары месяцев эксплуатации он начал компосить мозги и садить на коня – контакт частенько пропадал на долю секунды и фонарик переключался в следующий режим интенсивности горения светодиодов. Внутренняя схема налобника такова, что кратковременное выключение его переключает режимы горения светодиодов.
Изучив рынок хороших разъемов, я пришел к выводу, что покупка комплекта европейского производителя стоимостью 50-200 евро мне никак не светит. Посему я остановился на двух типов разъемов. Это высокочастотные разъемы SMA и SMB, которые я в итоге и приобрел.
Сразу оговорюсь, что SMB я не стал использовать, так как они более миниатюрные и нежные, и фиксация у них пружинная, не такая надежная, как резьбовая в SMA. Также сразу рекомендую покупать фирменные, например, производства ф. Афенол, ибо разница цены в 2-3 бакса за комплект погоды не делают, а качество здесь – критично.
Комплект состоит из 2 «мам» - по одному на батарейный и аккумуляторный отсеки, и 1 «папы» - на фару фонаря. Комплект мне обошелся около 10 баксов, но у нас цены очень накручивают, реальная стоимость 4-5 баксов.
Для электрического монтажа необходимо использовать паяльник с паяльными принадлежностями – флюсом и припоем.
Далее, перерезаем родной провод фонаря (вынув предварительно батарейки из отсека
). Я перерезал его в 10-15 см. от родного батарейного отсека (и удивился – в проводниках очень много гибких жилок неплохой прочности, это говорит о достойном качестве шнура). К сожалению, фотографий как я делал электрический монтаж, у меня нет, отмечу, что к пайке нужно подойти максимально ответственно – на центральный штырь разъема лучше паять «плюс», а на внешнюю часть – «минус» (насколько я понимаю, это предохранит от возможной электрокоррозии). Изоляцию токоведущих частей и жесткий «хвост» на проводе у разъема для механической прочности и во избежания сильных перегибов его около места пайки я организовал термоусадочными трубками, продающимися в радиоларьках – купил 3 разных калибра, от 3 до 10 мм. Повторюсь, главное – не торопиццо, и делать все аккуратно. Результат мне в моем случае понравился только со второй попытки.
Далее, что бы обеспечить защиту от пыли, грязи и влаги, я использовал резиновые части от медицинских пипеток. Отрезаем кусочек резинки с глухой стороны и получаем изолятор, который надевается на провод вблизи разъема. После того, как подсоединен батарейный отсек, он просто «откатывается» на металлические части разъема, закрывая его полностью.
Так как резинка плотно охватывает все части, разъем получается почти герметичным, выдерживая без последствий недолгое погружение в воду.
При отсоединении отсека, он «закатывается» назад на провод. В процессе интенсивной экскплуатации можно капать раз в месяц каплю силиконового масла под эту резинку – она будет легче работать и дольше сохранять прочность и упругость. Таких обрезанных пипеток я использую две – одна на проводе отсека, вторая на проводе фары, для того что бы если порвется в полевых условиях одна, можно использовать резервную.
В разобранном виде разъемы защищаются аналогичными резинками, только не обрезанными, привязанными к проводу суровой капроновой обувной ниткой – что бы не терялись. Использовать их я решил, когда отсоединенный батарейный отсек случайно упал в грязь, и пришлось долго вычищать SMA – занятие при его габаритах малоприятное.
В заключение стоит сказать, что этот разъем ни разу не подвел, всегда обеспечивая надежный контакт.
Пару лет назад я стал обладателем налобного фонаря petzl. Он обладал единственным недостатком – питание согласно мануалу могло осуществляться только алкалайновыми батарейками. Что само по себе было дороже и накладнее, чем питание от аккумуляторов, к которым я привык и с удовольствием использую – и в фонариках, и в рации, и для малогабаритного подзарядного устройства для мобильника.
Как говорится, есть желание – есть идея.
Изучив приобретенный фонарик, я понял причину алкалайнового «меню» - внутренняя схема фонаря имела токовый стабилизатор, который, очевидно, требователен к напряжению питания. Стандартная алкалайновая батарейка дает 1,5 В, а аккумуляторная – 1, 2 В. Следовательно, я сделал вывод, что пять аккумуляторов дадут аналогичное напряжение, что и четыре батарейки.
Кроме того, целью было не только переделка под аккумуляторы, но также возможность питание от батареек 1,5 В, т.е. использование родного батарейного отсека на 4 элемента, т.е подсоединение батарейных отсеков должно быть быстроразъемным.
Итак, батарейный отсек на 5 элементов АА я взял от старого китайского налобника. Он оказался неразборным, и пришлось немного поковыряться, что бы разделить его две проклеенные половинки. Внутри отсека я с помощью эпоксидного клея, ваты, частей от продающихся в радиоларьках копеечных батарейных отсеков (они хлипкие, и открытого типа, не защищены – поэтому я отказался от них сразу) я смонтировал последовательную цепь. Вот фотография, как все устроено внутри.
Соединение половинок осуществляется с помощью капронового ремешка и металлической скобы. Для надежной и плотной фиксации ремешка, он прошит на конце «липучкой», которая используется в текстильной промышленности. На отсека также наклеены бликующие кусочки от автомобильной световозвращающей полосы.
Снятие крышки осуществляется менее чем за 1 минуту, и можно сменить севшие аккумуляторы или «отправить» их на подзарядку. Заряжать лучше обычным автоматическим зарядником для аккумуляторов АА, ибо если делать оригинальное устройство заряда, что бы сразу, без разборки все заряжалось, то срок службы аккумуляторов может значительно сократиться – это связано с различными нехорошими процессами, возникающими при зарядке последовательно соединенных аккумуляторов.
Итак, батарейный отсек готов. Следующий шаг – монтаж разъемов. О них следует поговорить поподробнее.
Изначально я использовал трехконтактный китайский разъем, но после пары месяцев эксплуатации он начал компосить мозги и садить на коня – контакт частенько пропадал на долю секунды и фонарик переключался в следующий режим интенсивности горения светодиодов. Внутренняя схема налобника такова, что кратковременное выключение его переключает режимы горения светодиодов.
Изучив рынок хороших разъемов, я пришел к выводу, что покупка комплекта европейского производителя стоимостью 50-200 евро мне никак не светит. Посему я остановился на двух типов разъемов. Это высокочастотные разъемы SMA и SMB, которые я в итоге и приобрел.
Сразу оговорюсь, что SMB я не стал использовать, так как они более миниатюрные и нежные, и фиксация у них пружинная, не такая надежная, как резьбовая в SMA. Также сразу рекомендую покупать фирменные, например, производства ф. Афенол, ибо разница цены в 2-3 бакса за комплект погоды не делают, а качество здесь – критично.
Комплект состоит из 2 «мам» - по одному на батарейный и аккумуляторный отсеки, и 1 «папы» - на фару фонаря. Комплект мне обошелся около 10 баксов, но у нас цены очень накручивают, реальная стоимость 4-5 баксов.
Для электрического монтажа необходимо использовать паяльник с паяльными принадлежностями – флюсом и припоем.
Далее, перерезаем родной провод фонаря (вынув предварительно батарейки из отсека
). Я перерезал его в 10-15 см. от родного батарейного отсека (и удивился – в проводниках очень много гибких жилок неплохой прочности, это говорит о достойном качестве шнура). К сожалению, фотографий как я делал электрический монтаж, у меня нет, отмечу, что к пайке нужно подойти максимально ответственно – на центральный штырь разъема лучше паять «плюс», а на внешнюю часть – «минус» (насколько я понимаю, это предохранит от возможной электрокоррозии). Изоляцию токоведущих частей и жесткий «хвост» на проводе у разъема для механической прочности и во избежания сильных перегибов его около места пайки я организовал термоусадочными трубками, продающимися в радиоларьках – купил 3 разных калибра, от 3 до 10 мм. Повторюсь, главное – не торопиццо, и делать все аккуратно. Результат мне в моем случае понравился только со второй попытки.
Далее, что бы обеспечить защиту от пыли, грязи и влаги, я использовал резиновые части от медицинских пипеток. Отрезаем кусочек резинки с глухой стороны и получаем изолятор, который надевается на провод вблизи разъема. После того, как подсоединен батарейный отсек, он просто «откатывается» на металлические части разъема, закрывая его полностью.
Так как резинка плотно охватывает все части, разъем получается почти герметичным, выдерживая без последствий недолгое погружение в воду.
При отсоединении отсека, он «закатывается» назад на провод. В процессе интенсивной экскплуатации можно капать раз в месяц каплю силиконового масла под эту резинку – она будет легче работать и дольше сохранять прочность и упругость. Таких обрезанных пипеток я использую две – одна на проводе отсека, вторая на проводе фары, для того что бы если порвется в полевых условиях одна, можно использовать резервную.
В разобранном виде разъемы защищаются аналогичными резинками, только не обрезанными, привязанными к проводу суровой капроновой обувной ниткой – что бы не терялись. Использовать их я решил, когда отсоединенный батарейный отсек случайно упал в грязь, и пришлось долго вычищать SMA – занятие при его габаритах малоприятное.
В заключение стоит сказать, что этот разъем ни разу не подвел, всегда обеспечивая надежный контакт.
